Potek dela z Lightroom na primeru ene poroke. Lightroom za poročnega fotografa

Kaj je vsem tako všeč pri tej svetlobni sobi? Navsezadnje je to le jedro Photoshopovega pretvornika RAW (Adobe Kamera RAW) plus okraski, obešeni na njem, nič več. Program vam omogoča spreminjanje vrstnega reda standardnih 20 parametrov, plus popolnoma primitivne zmožnosti retuširanja (zelo preprost žig, bolj primeren za akne) in priročen lokalni čopič. Med drugim božični okraski— ustvarjanje diaprojekcij, priprava za tisk in objava na spletu.

Vendar, če bi bilo vse tako preprosto, ne bi bilo take kopice sledilcev, ki si izmenjujejo neke "prednastavitve", pripravljajo lekcije o uporabi in nasploh govorijo, da je Lightroom maksimum, kar potrebuje pravi fotograf. So res vsi tako kratkovidni (neumni?), da ne vidijo vsega tega primitivizma?

Bistvo je, kot ponavadi, v podrobnostih. Osebno preprosto obožujem Lightroom - pred nekaj leti, ko se ta program še ni pojavil, in potem, ko ga nisem uporabljal, se mi je Lightroom zdel temen gozd in približno enak, kot je opisano v prvem odstavku. Glavna težava je njegova izjemno preprosta logika, ki je v nasprotju s potekom dela, ki si ga je večina ljudi že zgradila. Ne more se popraviti, ne spremeniti, tukaj se vse začne z enim (uvoz) in konča z drugim (izvoz). Medtem ko je vse notri, se kuha na zelo hitrem in vročem ognju. Dokler število fotografij, ki so šle mimo mene, ni preseglo meje približno 10 delovnih fotografij na dan, na to nisem niti pomislil.

Lightroom ima eno prednost, ki je danes verjetno nima noben program – predstavlja model dela s projekti, ostali pa so z imeniki in mapami. Morda se je nekoč v globinah podjetja našel radoveden um, ki je predlagal združitev funkcij organizatorja in pretvornika, nanje pritrdil mehanizem za tiskanje in predstavitev, in to je to. In če še vedno obstajajo pritožbe glede slednjega (očitno so bili o njih razmišljali manj kot o prvih dveh), je sam pretvornik preprosto čudovit. Projekte je izumil nekdo briljanten, a pravilni primeri Nič sramotnega ni, če bi ga sprejeli. Razumite, da je vsako komercialno snemanje projekt. Vsaka domača fotografija je tudi projekt (na primer počitnice so en projekt, tekoče domače fotografiranje skozi vse leto je počasen projekt, nečiji rojstni dan je drug projekt). Da, sprva nimaš takšnega občutka do njih, in tudi jaz sem se, dokler nisem svojega poteka dela prilagodil logiki Lightrooma. Potem se je vse postavilo na svoje mesto.

Naredimo tole: posnemite določeno poročno fotografiranje določenega fotografa in na tem zelo specifičnem primeru poglejte, kako lahko vse to organizirate kot projekt Lightroom. Ne zahtevam izvirnosti ali edinstvenosti - čisto možno je, da drugi to počnejo drugače. Povedal vam bom samo, kaj počnem, da dosežem svoje cilje (hitrost, učinkovitost in varnost).

Kje začeti?

Obešalnik na hodniku v Lightroomu je prvi modul, imenovan Knjižnica- to je pravzaprav organizator, vendar morate najprej vstopiti skozi vrata. Da, program vam je pokazal več točk z razlago v angleščini, kjer niste razumeli ničesar (in zaman), potem pa se v vsakem primeru soočite z dejstvom, da je program prazen. Pravilen korak za razvijalce bi bilo to, da bi vas prisilili, da osebno ustvarite projekt z namigom; nasprotno, ustvarili so vam privzeti projekt (čisto ameriški pristop k kompleksnemu problemu). Če bi ga ustvarili sami, bi se ga takoj spomnili.

Prvi korak je torej ustvarjanje novega projekta (Datoteka → Nov katalog...). Projekt je le mapa, v kateri je gora datotek z nastavitvami (Lightroom preprosto ne shranjuje sprememb v same datoteke, vse je v knjižnici, shranjeno tudi na disku), kamor se zabeleži vse, kar naredite s fotografijo. Na primer, lahko vzamete dve datoteki, ju obdelate na različnih računalnikih in posnamete podatke na kos papirja, da jih kopirate iz prve v drugo - slike bodo enake. Zaradi standardne narave orodij je to mogoče.

Ustvarjanje in shranjevanje imenikov (imenujemo jih projekti) naj temelji na lastnih željah. Delaš na enem računalniku, shraniš na njem, če pa si mobilen, najdi rešitev. Zase sem ugotovil tole: kupil sem zunanji “pogojno večni” 320 GB disk, kjer imam posebno mapo z imenom “Delovni imeniki”. Tam ustvarim imenike, ki ustrezajo imenu (razlog je delo na dveh računalnikih). V tem primeru 20100908 Poroka Sashe in Zhenya. Datum pomaga pri razvrščanju katalogov po datumu nastanka, ostalo je vsebina. Program bo ustvaril mapo, vanjo bo postavil datoteko z istim imenom, vendar s pripono .lrcat- to je datoteka z nastavitvami, v kateri so shranjeni podatki vsake fotografije iz projekta. Ko se odpre, se zraven ustvari ista datoteka s pripono .zaklepanje(ključavnica), v katero se nastavitve začasno prekopirajo, da se kasneje posnamejo v glavno. Če se vaš računalnik nenadoma izklopi, bo treba zadnjo datoteko izbrisati, sicer se bo program pritožil, da imenik uporablja nekdo drug. Poleg tega Lightroom ne bo deloval na ta način v računih z manj kot skrbniškimi pravicami (samo s katalogi, ustvarjenimi v računalniku).

Ko je projekt končan, se bo program zaprl in znova odprl ter delal v njem. Prazen je - tam ni niti ene slike in program vam bo priporočil, da začnete z uvozom.

Uvoz fotografij v projekt

Lightroom je privzeto konfiguriran za uvoz fotografij v mapo s fotografijami, ki jo izberete. operacijski sistem. Imenike lahko shranjujete ločeno, tudi na drug disk. Ta pristop mi ni všeč - ker je delo oblikovalsko delo in je projekt časovno omejen proces, razprševanje izvirnikov in nastavitev ni zelo pravilno. Poleg tega je to popolnoma neprimerno za mobilno delo. Zato hranim originale v projektni mapi. Z nekaj opozorili, seveda.

Po snemanju poroke vam v roke padeta dva bliskovna pogona. Ne glede na to, kako fotografije pridejo neposredno v računalnik, varno igram s podvajanjem izvirnikov. Zame je bolj priročno kopirati fotografije prek Nikon Transferja (preimenuje slike, dodeli avtorske pravice in kopira fotografijo na disk - program je konfiguriran za mapo »Fotografije« na zunanjem disku, ki je stalno povezan z računalnikom in ni deluje, tedensko se sinhronizira z izklopljivim zunanjim pogonom enake kapacitete) , včasih pa pri uvozu takoj vklopim Lightroom in kopiram. Razmislimo o tej vrsti.

Odprite uvozni vmesnik ( Datoteka → Uvozi fotografije), ki se samodejno namesti na vstavljeni bliskovni pogon (lahko tudi potrdite polje v nastavitvah, da se okno samodejno odpre, ko se pomnilniška kartica pojavi v sistemu), vse fotografije na njem pa bodo označene. Ker pred poroko spominske kartice, na katere snemam, formatiram neposredno v fotoaparatu, nimam posebnih misli o tem, kaj je treba in kaj ne. Če ste ga posneli že pred časom, ga lahko razvrstite vsaj po datumih prek palete v desnem stolpcu ali preprosto označite tiste, ki jih potrebujete, in obkljukate katerega od njih.

Slike s kartice se tudi samodejno kopirajo (v drugih primerih morate izbrati "Kopiraj" zgoraj), le lokacijo vsakič določim sam - mapa z določenim imenikom na disku, potem je vse na enem mestu. Dodatno potrdite polje "Naredi drugo kopijo za" in označite lokacijo na trdem disku, kjer so shranjene fotografije na samem računalniku (zame je to stacionarni zunanji pogon za fotografije).

Zelo pametno je, da program takoj odvrneš od tega, da si po svoje interpretira, kaj in kako si tam posnel. Za to lahko uporabite neke vrste prednastavitev, ki se uporablja za vaše okvirje, za kar osebno vzamem pretvorjen Zeroed iz standardnega nabora. Dodal sem mu profil Camera Neutral in ga poimenoval Zeroed + Camera Neutral. Uporabljam ga vedno, saj lahko Auto tone popolnoma uniči vtis fotografije. Ko je vse na nuli, tudi ni nič bolje, ampak vsaj razumem, kaj naj plešem (dolgočasna nizkokontrastna fotografija z veliko sivine po okvirju in zapičenimi barvami).

Lahko tudi zapišete ključne besede, česar jaz ne počnem - iskanje po oznakah znotraj ene poroke je neučinkovito. To naredim kasneje, da ločim samo poroko od ljubezenske zgodbe znotraj projekta. Oznake so odlične za dolgoročne projekte.

S pritiskom na tipko Uvozi zaključujemo postopek duševno trpljenje. Slike ponavadi uvozim v računalnik takoj po poroki, ko pridem domov. Postopek nastavitve traja približno dve minuti— Za preoblačenje potrebujem celo več časa. Po tem grem mirne vesti na večerjo, medtem ko računalnik dela. Od vseh procesov je uvoz eden najdaljših, še posebej, če se slike kopirajo na dva diska preko USB.

Izbor fotografij

Najlažja faza dela s slikami je ocenjevanje in selekcija. To lahko storite tudi v panelu Razviti, in v Knjižnica, vendar je slednje bolj priročno, ker se lahko po slikah pomikate s kolescem miške. Vse je v ključih: odstranimo dodatne plošče (stranske plošče ali samo eno od njih ter zgornjo in spodnjo ploščo), da je več prostora za fotografije. Pomikajte se s puščicami, številkami od 1 do 5 dodelitev ocene, ključ p izberite po ključu X zavrzi (nameščena mora biti angleška postavitev). Naredim dva prehoda – prvi V 2-3 urah samo izberem primerne fotografije, potem pa čez pol ure odvržem nepotrebne in pripišem ocene ali barvne oznake (slednje so podane s številkami 6-9 ). Kot rezultat bi morali dobiti število fotografij, na katere ciljamo, plus (ali minus) nekaj rezerve. Poročni fotografi običajno posredujejo od 70 (pametnih) do 200 (večina) fotografij v obdelani obliki, neumni obdelajo vse. Logika je jasna: več fotografij = več dela in manj časa za obdelavo posamezne fotografije. Če se dogovorite za 30, lahko vsako sukate tudi pol ure v Photoshopu.

Po ocenah bodite pozorni na ploščo za razvrščanje v Knjižnica(vidno, ko je projekt prikazan v obliki predoglednih slik) - tam lahko razvrstite po oznakah (na primer: poroka/ljubezenska zgodba/matični urad/sprehod/restavracija) in po parametrih snemanja ter po vaših ocenah in oznakah. Ko označite tiste, ki jih potrebujete (jaz vzamem izbrane), lahko preklopite na zavihek Razviti in proces.

Obdelava fotografij

Najpomembnejša in najdaljša faza dela s fotografijami, zaradi katerega se pravzaprav vse dela. Vendar pa bo opis precej krajši, saj ima vsak svoje različice, zato so opisane le splošne podrobnosti.

Imam določen nabor poročnih prednastavitev, vendar ni nujno, da se vsaka posamezna uporablja pri obdelavi vsake poroke. Ne potrebujete preveč prednastavitev: poleg standardnih je dovolj le ducat ali dva, ki ju je treba redno posodabljati in izločati nepotrebne. Za svoj slog je dovolj pet do osem splošnih in še ducat takih, ki zadenejo želeno tarčo (narišejo nebo, travo, sneg, rumene tone, naredijo toplejše/hladnejše). Več jih bo preprosto nepotrebnih smeti. Zelo priporočljiv nabor vtičnikov za umetniško delo: za retuširanje portretov uporabljam Imagenomic Portraiture, za črno-bele fotografije Nik Silver Efex Pro, ljubitelje psevdo-HDR bo zagotovo pritegnil Topaz Adjust (mislim, da o priročnosti ločenega vtičnika za Lightroom ni treba razpravljati - ni treba vsakič zagnati Photoshopa). Seveda potrebujemo tudi sam Photoshop, katerega naloge ni mogoče jasno formulirati, omejimo se le na nejasno besedno zvezo, da "delo opravi bolj natančno, kar pretvornik obravnava zelo grobo."

Obdelava je najbolj umetniški in odgovoren del, zato ga običajno začnem z brskanjem po različnih fotografijah in preizkušanjem različnih prednastavitev stilizacije, da razumem, kaj želim videti. To pa ni vedno tako - včasih slike preprosto spravim v njihov »privzeti« videz in jih razvijem v običajnem načinu.

Normalni način se začne z izenačevanjem osvetlitve na svetlih in temnih področjih (drsniki Izpostavljenost in Črnci), nato nastavitev beline in krivuljo S za želeni kontrast (drugega itak ne more narediti). Drsnika Contrast sploh nikoli ne uporabljam, Brightness le v izjemnih primerih (je skoraj nasprotno od kontrasta, da ga ohranim in osvetlim fotografijo uporabljam Exposure, vendar je to osebna izbira). Izostritev in zmanjšanje hrupa je obvezen naslednji korak. Nato pride delo z barvami. Bodite pozorni na drsnike Živahnost in Nasičenost- to je preprosto krepitev/oslabitev vseh barv, le z različnimi poudarki. Tukaj je plošča HSL/Color veliko bolj zanimiva. Prvi vam omogoča lokalno spreminjanje barvnega spektra v skupinah (na primer, če je profil vašega fotoaparata jasno rdeč in proizvaja lomljene zeleno-rumene prelive, kar se pri Nikonu pogosto zgodi, je to za vas), drugi vam omogoča za niansiranje slik in zelo prilagodljivo, vendar po istem principu (skoraj analogno barvnemu filtru v Photoshopu). Akrobatika za lastnike dobre oči in dragi monitorji - split-toning. Vinjete in profili leč so danes standardna orodja za oblikovanje. Bele ali črne vinjete poudarijo sredino ali dajejo zračen videz, stiliziran kot " ribje oko»je danes na splošno postalo modno.

Glede časa obdelave se vsak odloči sam. Najprej se vse dogaja precej dolgo (logika dela je nenavadna in se pokvari), potem se navadiš in nisi več prepričan, da boš zlezel s te igle. Učinkovitost se znatno poveča, če izračunate razmerje med časom in rezultatom in vse naredite pravilno. Vendar menim, da je to velik uspeh ko uspeš stranki dati disk natanko teden dni po poroki(Absolutno ne razumem fotografov, ki lahko šest mesecev ustrahujejo stranko, nav « veliko število naročila"- očitno gre za nespoštovanje stranke in neupoštevanje poslovna etika). Kakorkoli, Vedno ga položim dva tedna(lahko se zgodi karkoli, včasih pomotoma formatiraš delovni disk), v kar pašem, v vsakem primeru. Glede na to, da je to daleč od mojega glavnega dohodka, ampak zaradi svoje duše in polnjenja svojega žepa, mi vzame več večerov, vendar me ni sram videti rezultat sam in ga pokazati drugim. Dva tedna je tudi standardni dopust v Rusiji, ki si ga mladoporočenca običajno vzameta po poroki.

Priprava pred tiskom in predstavitev fotografij

Od vse priprave za tisk v Lightroomu je ena zelo pomembna funkcija - izvoz. Okno za tiskanje je potrebno za nekaj povsem drugega. Ker se fotografije danes tiskajo le v laboratorijih, jih preprosto pripravimo na zahtevano ločljivost. Izberite vse ( Ctrl+A), desni klik - Izvozi. To mapo dam v isto mapo imenika, poimenujem jo glede na vsebino: npr. "A4 AdobeRGB tisk", kar je samo po sebi pomembno. Datoteke so poimenovane na enak način. Izhodni format je odvisen od laboratorija, a ker skoraj nihče ne tiska 16 bitov, tudi tiff ni potreben. JPEG brez stiskanja, velikost po dolgi strani za dimenzije pikslov 20x30 je 3600 pik, primerna je tudi majhna ostrina po spreminjanju velikosti. Na koncu nastavimo Pokaži v Raziskovalcu, da razumemo, kdaj je delo končano.

Potem pa iz končnih fotografij že lahko narediš poročno foto knjigo, če je ne postaviš v Lightroomu, če pa si jo izbral za izdelavo knjige (ne preveč pameten korak), pa imamo še opombo, kako ustvarjanje fotoknjig v samem Lightroomu. Zato potrebujemo okno Natisni.

Po pretvorbi je morda koristno ustvariti spletno galerijo, ki si jo bosta lahko ogledala mladoporočenca (tudi drugim bosta pošiljala povezave, ne pozabite). Pojdite na spletno ploščo in izberite možnosti. Najbolj impresivna je flash galerija Airtight Simple Viewer. Tam morate navesti le ime galerije, nekaj nastavitev z avtorskimi pravicami in kontaktno telefonsko številko (ne veste, kdo jo bo videl, kajne?). Pri izpisu bo Lightroom zahteval samo geslo FTP za vaše spletno mesto, ki ga ni treba shraniti v prednastavitvah; bolje je, da ga vsakič vnesete ročno. Potem bo program naredil vse sam. Greva spet na kavo.

Kot dodatek lahko stranki podarite preostale fotografije, ki ste jih zavrgli. Pretvorim jih v ločljivost 10x15 in jih dam v “reject” mapo, ki jo stranki postavim na disk.

Varnost in varnostno kopiranje

Ključni stavek, ki si ga morate zapomniti skozi celoten delovni proces, je »shranjevati«. Lightroom sicer ima vmesnik za varnostno kopiranje katalogov, ki pa je narejen zelo nepremišljeno - datoteka z nastavitvami ni shranjena samo na isti disk, ampak tudi v isto mapo, ki je, milo rečeno, "malo neumno."

Tveganja, s katerimi se soočate, so naslednja:

izguba virov. Obravnava se z dvojnim kopiranjem z zagotovitvijo še ene varnostne kopije. Ravno zato smo naredili drugo kopijo na lokalnem disku, poleg mobilnega, zato ročno izvajam tedensko sinhronizacijo z drugim zunanjim (povezan na zahtevo) diskom. Spletno shranjevanje je smiselno plačati, če so stroški izgube še višji. Nisem še prišel do tega, težave pa je treba reševati sproti. Upoštevajte to pametni ljudje kopije so tudi razdeljene na različne lokacije (imam oba diska doma, čeprav je eden odklopljen, drugi je stalno priklopljen).
izguba nastavitev. Zunanji disk za Lightroom naj se uporablja samo zanj. Bolj kot ga uporabljate za druge namene, večje je tveganje, da ga nenamerno ubijete. To se mi je zgodilo, nočem več. Pišite na disk z flomastrom Lightroom ali s čim drugim, da si ga vtisnete na nos.
izguba varnostne kopije. Če je datoteka varnostne kopije baze podatkov na istem disku, potem ni uporabna. Da, zgodnje različice programa bi lahko pomotoma zrušile celoten imenik med zaustavitvijo v sili - zdaj temu ni tako (ali pa tega preprosto nisem videl že dolgo). V vsakem primeru naredite drugo varnostno kopijo na drugem disku. Gre za to, da se lahko v dveh tednih urejanja kar koli zgodi nekaj sto fotografijam, kataloških datotek pa program za obnovitev podatkov ne obnovi pravilno (preizkušeno na lastni koži).
izguba rezultatov. Podatki se izgubijo v različnih fazah, zato si postavite pravilo: backup-backup-backup-backup.
1. Varnostno kopiranje po fotografiranju (kopiranje na zunanji disk, kopiranje na drugi)
2. Varnostno kopirajte med urejanjem, lahko uporabite vgrajene nastavitve, pomagajte le ročno. Mimogrede, celo Dropbox je lahko primeren za varnostno kopiranje kataloga.
3. Varnostno kopiranje po urejanju. po pretvorbi rezultatov izvozite katalog v trdi disk s fotografijami ( Datoteka → Izvozi kot katalog ...), tja kopirate tudi fotografije za tisk, ogled ali kaj drugega.
4. Redno varnostno kopiranje diska s fotografijami na zunanji varnostni medij. Obstaja več programov za preprosto sinhronizacijo map, poleg tega pa številni proizvajalci diskov vključujejo programsko opremo za sinhronizacijo map s pritiskom na tipko na disku ali ob povezavi. WD, Seagate in Transcend imajo takšno programsko opremo. Lahko tudi ročno.
5. Poleg tega se lahko obogatite z idejami naše cenjene skupnosti o pristopu varnostnega kopiranja fotografij in njihovem pravilnem shranjevanju.

To je verjetno vse. Upam, da vam bo članek koristen. Še enkrat, noben korak ni potreben ali priporočljiv. Lahko tudi drugače, spodaj lahko ponudite celo svoje možnosti, za kar vam bodo naši bralci še posebej hvaležni.

Začnemo obdelavo slik - najpomembnejše in zamudne korake delovnega toka. Vsa obdelava v Lightroomu poteka v modulu Develop. Stopnja in načini obdelave so v veliki meri odvisni ne le od kakovosti izvornega materiala, temveč tudi od možnosti nadaljnje uporabe slik: na primer, fotografija, ki bo uporabljena v diaprojekciji, ne zahteva enako mukotrpnega retuširanja. kot svečani portret, natisnjen na velikem formatu.

Nastavitve na desni plošči Lightrooma so razporejene v takšnem zaporedju, da jih je treba za obdelavo skoraj katere koli slike uporabiti v vrstnem redu od zgoraj navzdol, pri čemer odstranite nepotrebne. Na primer, popravek tona slike, popravek barve, ostrenje se izvedejo najprej, učinki pa se uporabijo nazadnje. Seveda se lahko zaradi nedestruktivnega urejanja kadar koli vrnete nazaj in pozneje spremenite poljubne nastavitve.

Nastavitev ravnovesja beline

Pomembno je vedeti, da je nastavitev ravnovesja beline možna samo pri delu z datotekami RAW, saj so faktorji ojačanja nastavljeni pred operacijo korekcije gama. Seveda vam Lightroom omogoča spreminjanje nastavitev beline za JPEG, vendar to dejansko izvaja barvno korekcijo, kar povzroči poslabšano kakovost slike.
Obstajata dva pristopa za nastavitev ravnovesja beline. V enem primeru smo nastavili pravilno ravnovesje beline, ki ustreza svetlobnim pogojem, da zagotovimo natančno barvno reprodukcijo. V drugem ne postavimo ravnovesja »kako je prav«, ampak »kako je lepo«, da bi fotografiji dali potrebno razpoloženje. Pri nameščanju BB "na oko" morate biti prepričani, da je barvna izvedba vašega monitorja pravilna, sicer je lahko rezultat nepredvidljiv.

V večini primerov se avtomatizacija fotoaparata bolj ali manj natančno spopade z določanjem ravnovesja beline, v vsakem primeru pa je mogoče predhodno prilagoditev WB opraviti s prednastavitvijo - s seznama izbrati vrednost, ki je najbolj primerna za pogoje fotografiranja. Možnosti so naslednje: As Shot - nastavitev beline, ki jo fotoaparat nastavi med fotografiranjem; Auto - Lightroom bo poskušal nastaviti optimalno ravnovesje beline za fotografijo; Dnevna svetloba - barvna temperatura 5500 K; Oblačno - 6500 K; Volfram (žarnice z žarilno nitko) - 2850 K itd.

Prednastavitve ravnovesja beline

Različne nastavitve BB se bistveno spremenijo videz slike. (Od leve proti desni: 3700 K, 5500 K, 7500 K)

Kako nastavitve ravnovesja beline vplivajo na barvo slike

Pri nastavitvi BB bodite pozorni posebna pozornost o barvni reprodukciji ploskovno pomembnih elementov fotografije. Najprej so to barve mesa in barve poročna obleka. Prav obleka je tisti element fotografije, ki ga bomo kasneje skrbno pregledali. In če je imela obleka mehko roza odtenek in jo naredite modrikasto, je malo verjetno, da bo to zadovoljilo nevesto.

Pri namestitvi BB bodite še posebej pozorni na barvo poročne obleke. (Na levi je napačen BB, modrikast odtenek. Na desni je pravilen BB)

Toda natančen način za nastavitev ravnovesja beline je uporaba orodja za izbiro ravnovesja beline - »kapalke« na levi strani nadzora temperature in nianse. S tem orodjem kliknite območje fotografije, za katerega želite, da ima nevtralno barvo - in Lightroom bo nastavil BB tako, da bo to območje dejansko postalo nevtralno. Idealna možnost za namestitev BB je siva karta, vendar se redko pojavi v okvirju. BB lahko namestite tudi na belo srajco, sivo steno, kos papirja, prtiček ali celo na beločnico.

Pomembno je, da površina vzorca ni preveč osvetljena in je enakomerna, brez šuma (sicer je lahko resno prizadeta natančnost namestitve).

V mnogih primerih je lahko tako nastavljen BB "preveč resničen" in se bo zelo razlikoval od vaše ustvarjalne vizije ter bo zahteval ročne prilagoditve, vendar vam bo dal idejo o dejanskih barvah.

Opomba. Če fotografirate v težkih svetlobnih pogojih, lahko posebej posnamete fotografijo s sivo kartico (in če kartice nimate, bo dovolj notranja površina foto vrečke), tako da lahko pozneje uporabite to sliko kot standard za namestitev BB.

Orodje za ravnovesje beline vzorca

Primeri možnosti za nastavitev ravnovesja beline

Še ena pomembna točka Težava, povezana z namestitvijo BB, je potreba po vzdrževanju konstantnega ravnovesja beline v seriji okvirjev. Pri ogledu posameznih slik človeško oko se hitro prilagaja in ne opazi rahlih razlik v barvah, če pa postavite več slik drugo poleg druge, bo disonanca jasno vidna. Zato močno priporočam sinhronizacijo ravnovesja beline za niz slik, posnetih v enakih pogojih (o tem, kako avtomatizirati to nalogo, bomo govorili kasneje).

Tudi majhna razlika v WB je jasno vidna, ko gledate niz sličic, zato je zelo pomembno, da sinhronizirate nastavitve beline.

Analizirajte sliko s pomočjo histograma

Histogram slike se nahaja na samem vrhu desne skupine plošč z razlogom. Pri obdelavi je pomembno spremljati porazdelitev tonov na sliki, kar najprimerneje storimo s pomočjo histograma.

Po videzu histograma lahko ocenimo naravo porazdelitve tonov na sliki. Vrhovi v histogramu lahko kažejo na izgubo podatkov: če se vrh nahaja na levi strani, to kaže na prisotnost podosvetljenih območij, vrh na desni pa na prekomerno osvetlitev. "Stolpci" v histogramu so lahko prisotni tudi v srednjem delu slike - v tem primeru nam povedo, da je prišlo do izgube podatkov v srednjih tonih (ki nastanejo na primer zaradi močne barvne korekcije).

V vseh primerih si ne bi smeli prizadevati doseči "idealnega" histograma fotografije s hribom v sredini. Ta oblika histograma res poveča podrobnosti v svetlih in senčnih delih slike, vendar je pogosto izguba podrobnosti del umetniškega namena.

Nadzor izgube podatkov

Izgubljena območja – področja slike, ki so popolnoma črna ali popolnoma bela – ne vsebujejo nobenih podrobnosti slike. Lahko se pojavijo med fotografiranjem, odvisno od nastavljenih parametrov, in pri popravljanju slike v Lightroomu. Izguba podatkov celo v enem kanalu povzroči poslabšanje slike: spremenijo se barve, izgubijo se podrobnosti in pride do posterizacije. Zato morate pri prilagajanju slike zmanjšati izgubo podatkov (razen če je izguba del ustvarjalnega namena).

Med obdelavo slike je potrebno spremljati pojav preosvetlitve in podosvetlitve, saj se narava histograma spremeni pri nastavitvi beline, korekciji osvetlitve, prilagoditvi tonske krivulje, barvni korekciji ipd., in če pride do preosvetlitve, jih kompenziramo. z ustreznimi nastavitvami.

V zgornjih kotih histograma so indikatorji izgube podatkov - majhni trikotniki. Na primer, če ima slika izgubo podatkov v poudarkih v rdečem kanalu, bo desni trikotnik zasvetil rdeče; in če so izgube v vseh treh kanalih, potem sivo. Levi trikotnik podobno prikazuje informacije o podrobnostih senc.

Gumbi za nadzor izgube podatkov na histogramu

Če si želite natančno ogledati, katera področja slike so izgubila podatke, kliknite enega od trikotnikov v histogramu. Premalo osvetljena območja slike bodo prikazana v svetlo modri barvi, preosvetljena območja pa bodo prikazana rdeče.

Prikaz izgubljenih podatkov na sliki: modra območja so premalo osvetljena, rdeča področja so preosvetljena

Obrežite sliko

Zgodi se, da Lightroom (ali bolje rečeno senzor v fotoaparatu) ne more pravilno določiti orientacije fotografije. To se običajno pokaže na posnetkih od spodaj navzgor. V tem primeru lahko sliko zasukate v smeri urinega kazalca ali nasprotni smeri urinega kazalca z menijskimi ukazi Fotografija - Zasukaj v levo, Fotografija - Zasukaj v desno ali bližnjičnimi tipkami Ctrl+] ali Ctrl+[.

Pri fotografiranju ni vedno mogoče popolno sestaviti kadra in večina kadrov zahteva obrezovanje v urejevalniku. Za te namene ima Lightroom orodje Crop Overlay. Če ga želite priklicati, kliknite gumb pod ploščo histograma ali bližnjično tipko R.

Gumb orodja za obrezovanje

V načinu obrezovanja bo slika obdana z okvirjem. Kliknite z miško na želeno točko na sliki in povlecite okvir. Obrezani del slike bo zatemnjen. S premikanjem robov okvirja z miško nastavite nove robove za sliko. Če sliko »zgrabite« z miško, jo lahko premaknete znotraj okvirja, medtem ko se bo sama slika premaknila, okvir pa bo ostal negiben.

Način obrezovanja

Če želite spremeniti usmerjenost okvirja, z miško primite vogal okvirja in ga povlecite izven slike.

nasvet. Če želite sprostiti več prostora na zaslonu za obrezovanje in se znebiti motečih elementov vmesnika, skrijte orodne vrstice (Shift+Tab), preklopite Lightroom na celozaslonski način(F) in zatemnite vmesnik (L).

Če želite poravnati sliko (ali, nasprotno, ji dati dinamičen nagib), morate z miško »zgrabiti« zatemnjeni del okvirja: zdaj lahko s premikanjem miške zasukate sliko. Največji kot zasuka je 45 stopinj, kar pomeni, da na ta način ne morete spremeniti orientacije slike - uporabiti boste morali bližnjični tipki Ctrl+] ali Ctrl+[. Vrtenje lahko nastavite tudi z drsnikom Kot v orodni vrstici. Obstaja še en način za poravnavo fotografije - orodje za poravnavo. Kliknite gumb in vzdolž predmeta narišite črto, ki naj bo navpična ali vodoravna: fotografija se bo temu primerno zasukala.

Gumb orodja za poravnavo

nasvet. Za lažje kadriranje lahko na sliko prekrijete mrežo, ki vam omogoča enostavno razporeditev okvirja z uporabo diagonal, zlatega reza, pravila tretjin itd. Če želite omogočiti prikaz mreže, nastavite možnost Tool Overlay: Always - ta nastavitev se nahaja v spodnjem levem delu delovnega prostora (ali pritisnite tipko H). Za preklapljanje med različne možnosti mreže, pritisnite O.

Običajno morajo imeti vse izdelane slike enako razmerje stranic (na primer 23 za tiskanje v formatih 3045, 2030 in 1521 cm ali 169 za diaprojekcijo).

Razmerje stranic slike nadzira nastavitev Aspect. Privzeto je tam nastavljena možnost Original - tj. razmerje stranic, ki ga nastavi kamera. Če želite nastaviti razmerje stranic, izberite možnost s seznama ali vnesite Custom in nastavite zahtevane parametre. Vzpostavljeno razmerje je mogoče uporabiti za vse druge fotografije s sinhronizacijo parametra Crop: Aspect Ratio (glejte spodaj).

Za določeno razmerje stranic sta dolžina in širina slike med seboj strogo povezani: ko se en parameter spremeni, se spremeni tudi drugi. Če želite prekiniti to povezavo in obrezati fotografijo s poljubnim razmerjem stranic, morate "odpreti" ključavnico desno od besede Aspect.

Za izhod iz načina obrezovanja pritisnite Enter ali znova kliknite gumb orodja za obrezovanje. Če želite ponastaviti vse nastavitve obrezovanja, kliknite Ponastavi v spodnjem desnem kotu orodne vrstice.
nasvet. Obrezovanje je prva operacija, ki jo je treba izvesti pri obdelavi slike. Po obrezovanju se lahko histogram slike in s tem pristop k njegovi obdelavi bistveno spremenita.
Obrezovanje je priročno za več posnetkov zapored. Ko končate delo z eno fotografijo, ne zapustite načina obrezovanja, temveč preprosto kliknite naslednjo sliko v viru (ali pritisnite kombinacijo tipk Ctrl + puščična tipka desno) in nadaljujte z delom.

Osnovne nastavitve

Plošča Basic vsebuje osnovne parametre za pretvorbo slik RAW (čeprav jih je seveda mogoče uporabiti tudi za datoteke JPEG). V večini primerov so te nastavitve lahko zaporedne, v istem vrstnem redu, kot so postavljene.

Plošča z osnovnimi nastavitvami (vsi parametri s privzetimi vrednostmi)
Osvetlitev premakne belo točko fotografije in spremeni celotno svetlost slike, pri čemer imajo največji učinek svetli in srednji toni. Osvetlitev je mogoče nastaviti v 4 korakih, navzgor ali navzdol.

Očitno, ko se osvetlitev poveča, slika postane svetlejša. Na histogramu je to mogoče predstaviti takole: predpostavimo, da smo fiksirali levi rob histograma, zgrabili desni rob in začeli vleči v desno. V tem primeru se morate prepričati, da se na sliki ne pojavi preosvetlitev - to bo označeno z vrhom na desni strani histograma. Bele obleke so še posebej dovzetne za prekomerno osvetlitev, vendar v nobenem primeru ne smejo izgubiti podrobnosti.

nasvet. Pritisnite J za prikaz izgubljenih območij neposredno na fotografiji.

Prilagodite osvetlitev slike. Osvetlitev posamezne slike se od sosednje razlikuje za 1,5 stopnje

Obnovitev vam omogoča obnovitev izgubljenih podatkov na področjih, ki so bila preveč osvetljena, ko ste prilagodili druge nastavitve fotografije. To pomeni, da če pri povečanju osvetlitve pride do rahle preosvetlitve na sliki, bo povečanje Recovery "prihranilo" podrobnosti na teh območjih.

Na splošno na sliki ne sme biti preosvetljenih območij (razen svetlih delov), zato povečajte to nastavitev, dokler preosvetlitev ne izgine.

Vendar povečanje Recovery povzroči padec kontrasta slike, spremembe barv in splošna slika je videti nenaravna, zato je treba to nastavitev uporabljati previdno. V mnogih primerih je za odpravo preosvetlitve bolje zmanjšati osvetlitev in povečati svetlost slike na druge načine.

Opomba. Upoštevajte, da Recovery obnovi samo umetne poudarke. Če je bilo katero koli področje fotografije dejansko preosvetljeno, ko ste jo posneli, Lightroom ne bo mogel rekonstruirati podatkov iz nič.

Na levi je izvirna slika. Na desni - obnovitev preveč osvetljenih območij z uporabo Recovery (upoštevajte podrobnosti obleke)
Fill Light je zasnovan za posvetlitev senc. V bistvu je digitalni ekvivalent dopolnjujoče bliskavice. Ko se ta parameter poveča, se svetlost v temnih delih slike prerazporedi, srednji in svetli toni pa ostanejo skoraj nespremenjeni.

Ko se vrednost tega parametra močno poveča, postane slika nenaravna, barve so popačene in na temnih delih slike se pojavi šum.

Na levi je izvirna slika. Desno: obnovitev podrobnosti sence z uporabo Fill Light

Črni (Black) premakne črno točko (v grobem lahko rečemo, da je to "obratna osvetlitev"). Rahlo povečanje črne barve naredi sliko globljo, bogatejšo in bolj kontrastno. S to nastavitvijo lahko kompenzirate belino slike, ki je posledica uporabe obnovitvene in polnilne svetlobe, ali zmanjšate učinek bleščanja, povezanega z virom svetlobe, ki vstopa v okvir.

Pri spreminjanju tega parametra ne pozabite nadzorovati podosvetlitve s pomočjo histograma.

Na levi je izvirna slika. Desno - prilagoditev črne točke (Blacks 15)
Svetlost spremeni splošno svetlost slike, pri čemer se srednji toni bolj spreminjajo, svetli deli in sence pa manj. Vizualno je to podobno vlečenju histograma na eno stran in prijemanje središčne točke. Spreminjanje svetlosti slike ne povzroča preosvetlitve in premajhne osvetlitve toliko kot prilagajanje osvetlitve. Zato je pri posvetljevanju temne slike včasih smiselno nekoliko zmanjšati osvetlitev in nato povečati svetlost na želeno vrednost.

Kontrast spremeni kontrast slike, to je razliko v stopnjah svetlosti med svetlimi in temnimi toni. Ko se kontrast poveča, se svetli toni posvetlijo in temni toni potemnijo, histogram pa se zdi, kot da se razteza čez tonski obseg. Nasprotno, ko se kontrast zmanjša, se svetli toni potemnijo, temni pa posvetlijo, histogram pa se stisne. Srednji toni slike ter bele in črne točke ostanejo nespremenjeni. Očitno je, da če predmetno pomemben del slike pade v srednje tone, bo povečanje kontrasta koristilo sliki, v nasprotnem primeru pa bo sprememba kontrasta samo poslabšala situacijo. V tem primeru je potrebna ročna nastavitev kontrasta z uporabo tonske krivulje (glejte spodaj).

Če povečate kontrast, so tonski prehodi ostrejši, zaradi česar je slika videti ostrejša in jasnejša. Zmanjšanje kontrasta, nasprotno, naredi fotografijo mehkejšo in manj brezizrazno.

Naslednje tri nastavitve so del skupine Presence in vplivajo na "videz" slike.

Jasnost izostri slike in poveča kontrast, zaradi česar so slike jasnejše in bolj razsežne. Negativne vrednosti tega parametra, nasprotno, naredijo sliko mehkejšo in bolj zamegljeno (vendar je ta učinek najbolje uporabiti lokalno s čopičem za prilagajanje).

Majhno povečanje jasnosti pozitivno vpliva na številne fotografije, vendar je na primer pri portretih od blizu tak učinek nesprejemljiv. Visoke nastavitve tega parametra povzročijo pojav halojev na kontrastnih robovih.

Na levi je negativna vrednost Clarity (ustvarja sijoč učinek), v sredini je nič, na desni je pozitivna

Vibrance spremeni nasičenost barv na sliki in največji vpliv izkaže se za barve srednje nasičenosti, najsvetlejše barve in, nasprotno, šibki odtenki ostanejo praktično nespremenjeni. Poleg tega je ta nastavitev nežna do odtenkov kože: njihova nasičenost se ne poveča tako intenzivno kot druge barve. Ko se Vibrance poveča, postanejo barve svetlejše in bolj živahne; Ko pomanjšate, postane slika skoraj pobeljena in samo najsvetlejše barve ohranijo svoje odtenke.
Nasičenost enakomerno spremeni nasičenost vseh barv na sliki. Če povečate to nastavitev, so barve videti svetlejše, kar lahko povzroči posterizacijo slike in izgubo podatkov. Ko se nasičenost zmanjša, se slika razbarva. V večini primerov lahko za poživitev barv na fotografiji prilagodite le Vibrance in pustite nasičenost pri miru.

nasvet. Zanimiv učinek lahko dosežete s povečanjem živahnosti in istočasnim zmanjšanjem nasičenosti: v tem primeru bodo obarvana le najsvetlejša področja slike.

Možnosti nasičenosti. Zgoraj levo je originalna slika, desno je Vibrance +50. Spodaj levo - nasičenost +50, desno - živahnost +100, nasičenost -70

Delo s tonsko krivuljo

Tonska krivulja je učinkovito orodje za natančno prilagajanje tonalnosti slike. Z njegovo pomočjo lahko na primer spremenite kontrast in svetlost določenih področij slike, ne da bi vplivali na druge.
Opomba. Pravzaprav je tonska krivulja prenosna funkcija, ki povezuje ravni svetlosti vhodne (izvirne) in izhodne (urejene) slike. Vhodne ravni so nameščene vzdolž vodoravne osi, izhodne ravni pa vzdolž navpične osi.

Splošna načela dela s krivuljo so naslednja: premikanje krivulje navzgor posvetli ustrezni del tonskega obsega, premikanje navzdol ga potemni. Bolj ko je krivulja strma, večji je kontrast. V tem primeru seveda velja ohranitveni zakon: krivulja ne more iti strmo po celotnem tonskem razponu: nekje mora biti ravninski odsek, to je, če povečamo kontrast na enem mestu, ga nujno znižamo na drugem. Naša naloga je povečati kontrast točno tam, kjer je to potrebno.

Za delo s tonsko krivuljo uporabite ploščo Tone Curve. Ima dva načina: parametrični, ko se krivulja prilagaja s krmilniki, in točkovni, ko lahko krivulji sami daste želeno obliko (podobno kot krivulja v Photoshopu). Ti načini se preklapljajo z gumbom v spodnjem desnem kotu plošče.

Parametrična tonska krivulja je zasnovana tako, da ne dopušča prelomov ali ostrih zavojev. Celoten tonski obseg slike je razdeljen na štiri dele, od katerih je vsak odgovoren za določeno kontrolo: poudarki, svetli, temni in senčni toni. Premikanje vsakega od teh kontrolnikov upogiba krivuljo tako, da vpliva le na svoj "lastni" obseg, kar zmanjša učinek na sosednje. Širino teh razponov lahko spremenite tudi s premikanjem treh drsnikov pod krivuljo.

Zgodi se na primer, da je slika na robu preosvetljenosti in običajno povečanje kontrasta povzroči izgubo podrobnosti na obleki. Toda še vedno želite dodati kontrast: v tem primeru lahko s parametrično krivuljo zatemnite sence in rahlo osvetlite srednje tone, medtem ko bodo najsvetlejša območja ostala nespremenjena.

Poleg tega lahko konfigurirate širino obsegov spremenljivk.
Če želite iti na točkovno krivuljo, kliknite gumb v spodnjem desnem kotu plošče. Točkovna krivulja je bolj prilagodljiva: lahko jo poljubno ukrivljate, vključno z ostrimi zavoji, prav tako pa premikate bele in črne točke (skrajne točke na krivulji).

Lažje je ustvariti lastno krivuljo, če začnete z linearno krivuljo. Če želite to narediti, na seznamu Point Curve izberite Linear. Če želite dodati točko na krivuljo, kliknite nanjo. Če povlečete to točko navzgor, boste osvetlili področja slike, ki ustrezajo temu delu tonskega obsega, s premikanjem navzdol pa jih boste potemnili. (Če želite odstraniti točko s krivulje, dvokliknite nanjo.)

Precej težko je uganiti mesto na krivulji, kamor postaviti točko. Zato je najprimerneje prilagoditi krivuljo z orodjem za prilagajanje cilja ali orodjem za prilagajanje cilja. Če ga želite izbrati, kliknite gumb kroga v zgornjem levem delu plošče.

Recimo, da želimo povečati kontrast na sliki: poudarke narediti še svetlejše in sence še temnejše. Kazalec postavite na najsvetlejše območje slike, ki še vedno vsebuje pomembne podrobnosti, kliknite in rahlo povlecite navzgor. Na krivulji se bo pojavila točka, ki ustreza izbranemu tonskemu razponu, krivulja pa se bo prav tako premaknila navzgor in osvetlila sliko. Zdaj premaknite kazalec nad temno območje fotografije, ki še vedno vsebuje pomembne podrobnosti, in povlecite navzdol. Krivulja bo trajala S-oblika, omejen z dvema točkama. Med tema dvema točkama je tonski razpon motivno pomembnega dela fotografije.

Zdaj, če želimo dobiti bolj kontrastno sliko, lahko krivuljo dodatno ukrivimo z dodajanjem dodatnih točk levo in desno od izbranega obsega.

Na levi je izvirna slika, na desni je rezultat povečanja kontrasta s pomočjo S-krivulje

Uporaba krivulje lahko osvetli tudi zelo temno fotografijo in v nekaterih primerih bo rezultat boljši od popravka z nastavitvami osvetlitve ali svetlosti. Za to moramo premakniti belo točko (zgornjo točko na krivulji) v levo, tako da se histogram dotika desnega roba slike. Če še naprej premikate belo točko, bo prišlo do izgube podatkov. Za dodatno osvetlitev slike postavite točko na krivuljo in jo upognite.

Tonska krivulja, ki se uporablja za močno posvetlitev slike.

Na levi je originalna slika, na desni pa je osvetljena s pomočjo krivulje.

Zaključek

Morda se vam je zdelo nenavadno, da smo toliko časa porabili za na videz preproste nastavitve. Največkrat pa jih boste uporabljali pri obdelavi slik, kakovost in hitrost obdelave slik pa bosta odvisni od tega, kako jih boste obvladali. Poskusite razumeti in obvladati osnovne nastavitve, da boste zagotovo vedeli, kakšen učinek bo imel ta ali oni popravek, preden ga naredite. In ne bojte se eksperimentirati - le tako lahko najdete svoj edinstven pristop k obdelavi.

Aplikacija. Razvijte bližnjice na tipkovnici modula

Poročne fotografije praviloma delimo na:

1. Smeti (fotografija s tehnično napako), ki se neusmiljeno odstranijo

2. Izbrane fotografije (več ducatov fotografij za kasnejši tisk v albumu; finalizirano v Photoshopu)

3. Prehodne fotografije (vse ostalo, kar ni kvalificirano in kar ni smeti) - takšne fotografije se obdelujejo v serijah, praviloma se za fotografijo ne porabi več kot nekaj minut. Presodite sami – če na vsaki od približno 300 fotografij sedite 10 minut, potem vam bo to vzelo 50 ur čistega časa, kar je veliko.

Med zadnjim fotografiranjem s poroke prijateljev sem jih uporabil več preproste tehnike o predhodni obdelavi slik v LightRoomu samo za skupino mimoidočih fotografij.

Najprej naredim prednastavitev, v kateri nastavim osnovne nastavitve za popravek fotografije. BB in osvetlitev sta vzeta iz podatkov same slike, drugi parametri pa so nastavljeni takole: kontrast +47, jasnost +61, živahnost +36 in nasičenost +14; tonska krivulja – srednji kontrast. Barvne korekcije ni. Rezultat je slika, podobna jpeg v fotoaparatu, precej svetla in kontrastna.

Da bi bila nevestina obleka bela (in vsekakor mora biti bela, razen če je obleka originalno v barvi šampanjca), se uporabi korekcija ravnovesja beline. Včasih pa zaradi prisotnosti na sceni različnih virov osvetlitev (svetloba svetilke, naravna svetloba, bliskavica) BB ne pomaga - ja, nevestina obleka postane bela, vendar barve drugih predmetov postanejo napačne. V teh primerih sem naredil tole: prilagodil sem BB, kot sem želel, in nevestina obleka je dobila moder odtenek, ki sem ga nato odstranil s popravkom vodne in modre barve (obrnil nasičenost na minus, svetlost pa, nasprotno, , na plus). Glavna stvar pri tem je, da ne pretiravamo - čeprav je delež modre barve v koži majhen, lahko s takšnim popravkom spremenimo ton kože.
Za popravljanje kožnih napak na portretih sem uporabil čudovito orodje za prilagajanje čopičev z učinkom mehčanja kože - 10 sekund risanja na obrazu in koža postane bolj gladka, fotografija lepša. Več si lahko preberete v prispevku Evgeniy aka Vendigo – Obdelava fotografij v Lightroomu – Soften Skin
V primerih, ko je bilo treba jasno poudariti osrednji del fotografije, hkrati pa poskušati preusmeriti pozornost z robov, sem uporabil dodajanje vinjetiranja, čemur je sledilo izboljšanje črnin in povečanje osvetlitve v modulu za korekcijo tona (črnine in drsniki za osvetlitev). Posamezna območja lahko narišete z istim čopičem za prilagajanje z učinkom osvetlitve +. Spodaj si lahko ogledate slike pred in po. Na splošno sem pogosto slikal s tem čopičem, da sem poudaril določene predele na fotografiji in rezultati so mi všeč.

Na tej fotografiji sem slikal s čopičem z učinkom osvetlitve +0,5-0,8 na obraze neveste in ženina ter na obleko in šopek.

No, to je verjetno vse za danes. Če želi kdo deliti svoje skrivnosti, ga bom vesel

Mimogrede, če potrebujete pohištvo za hodnik, se obrnite na podjetje Elite Furniture
Čudovit mozaik iz Španije za kopalnice.

In kot darilo svojim ljubljenim moškim lahko 23. februarja kupite čudovite dirke.

Na objavo “Več tehnik obdelave poročnih fotografij v LightRoom” je bilo 14 komentarjev.

Vse je v redu, vse sem prebral, vse je zanimivo ... ampak iskreno, stran je paša! Belo na črnem, po petih minutah branja me lahko preneseš.

antonanet tako je Prav tako želim opozoriti, da je zasnovo mogoče poenostaviti in izkoristiti to. Zdaj je samo nekakšna zmešnjava. Pisava je lahko ne čisto bela, no, dodajte trideset odstotkov črne in bo lažja za oko. Znebite se nepotrebnih okvirjev, potez in debele bele obrobe celotnega mesta. Izgledalo bo bolj zanimivo, verjemite mi.

po moje se takšnih fotk ne da pretvoriti v č/b... poleg tega to ni č/b, ampak a la "posnetek z infrardečim filtrom"... zelo močan kontrast za razliko od preosvetljenih obrazov. Sprva (barvna različica) je bila fotografija zelo dobra, vendar jo je urejanje uničilo.
Moje (praktično) mnenje je, da je črno-bela fotografija zelo odgovorna, treba jo je uporabiti (če nimaš veliko izkušenj z njo in se lahko pojavi le, ko direktno fotografiraš črno-belo, kar je celo težje) samo v primerih, ko je trošenje rožic... na primer, mnogi fotografirajo nevesto, ki se pripravlja - za to kupi (no, v 8 od 10 primerov) kakšno svileno obleko s pisanimi oz. svetle barve... kljub vsem naporom pri fotografiranju, naknadni obdelavi - odtenek obraza/roke/vratu itd. prevzame senco prav te halje. Torej, če želite odstraniti te iste odtenke, lahko uporabite pretvorbo v črno-belo (vendar ne v infrardeči filter - zelo je ostro!). Če ga pretvorite v črno-belo, potem mora biti svetlo (razen če je nizek portret ženina).
Delam v Photoshopu, odkrito povedano, težko je reči, kako Lightroom to obvlada.

antonanet, Leo - Naredil bom popolno prenovo, vendar malo kasneje, upam, da jo bom naredil februarja

Artem, najprej, fotografija ne izgleda dobro v majhni velikosti, tukaj sem zamočil - danes zvečer jo bom objavil v veliki velikosti.
Glede preosvetljenih obrazov se ne strinjam - preosvetljenih ni.
Moj pristop k prevajanju č/b je preprost – samo pogledam in ko se mi nekaj ne zdi v redu, poskušam odstraniti barvo. Glavna stvar je, da ne izgleda žalostno, poleg tega sončnih in veselih fotografij ne pretvarjam v č/b; vendar strogi in zadržani - to je mogoče. Nekaj fotografij je že v času snemanja predvidenih za nadaljnji prevod v črno-belo tehniko.

ja, Dmitry, strinjam se - avtor sam ve, kaj hoče od fotografije. Delil sem svoje misli o tej zadevi. Ampak, kljub temu so v originalu obrazi izpadli super (brez dvoma, to sem opazil v prejšnjem komentarju), v črno-belem pa izgledajo preveč sprani. Morda je ta minimizacija uničila celotno idejo (sam res ne maram majhnih slik).
Pozabil sem opozoriti, da si naredil odlično potezo - zmanjšal si originalno fotografijo, to je zelo dober primer, ko ta tehnika naredi fotografijo bolj zanimivo.

V videu je uporabljena fotografija Alekseja Prihodka.

Besedilo:

V tem videu bom prikazal primer obdelave poročno fotografiranje v Lightroom 4, ki ga seveda ne smemo jemati kot standard, morda pa se vam zdi kakšna tehnika zanimiva in uporabna.

Torej, kako natančno obdelati poročno fotografijo? Ja, načeloma tako kot vsaka druga! 🙂 A seveda ne povsem. Zdi se mi, da ima dve glavni lastnosti: vedno je romantična fotografija in zelo pogosto je fotografija po naročilu. Ti dve lastnosti je treba upoštevati pri obdelavi. Na primer, morda boste želeli močno povečati splošno svetlost fotografije, da dosežete nekakšno svetlo vzdušje. Toda hkrati lahko izginejo podrobnosti bleščeče nevestine obleke, kar stranki morda ne bo všeč. To so trenutki, na katere mislim.

Obdelavo skoraj vedno začnem z obrezovanjem, preprosto poskušam izrezati čim več motečih elementov. Nato pogledam, kaj profili, ki so na voljo za to kamero, naredijo z barvami, ki žal niso bile na voljo za to kamero. obstaja samo en standardni Adobe. Ne, ne! Če so na vaših fotografijah na tem seznamu profili z imenom, ki se začne z besedo "Kamera" - vedite, da so bili ustvarjeni posebej za simulacijo razvoja vašega domačega pretvornika in jih poskusite vklopiti, tako da izberete najprimernejšega.

Nadaljujemo neposredno z barvo in tonom. Želel bi umetno premakniti ravnovesje beline na toplejšo stran in povečati splošno lahkotnost slike. No, ravnotežje beline mi je zaenkrat ustrezalo s kapalko. Splošna svetlost v Lightroom 4 se poveča z osvetlitvijo. Poudarke bom premaknil nekoliko v levo, da bom lahko še bolj povečal svetlost brez izrezovanja. Seveda čisto bela, obrezana področja na fotografiji morda niso v nasprotju z vašim umetniškim namenom; nihče se jim ni dolžan izogibati za vsako ceno. Vendar bom poskušal ohraniti teksturo nevestine obleke. Iz histograma vidimo, da je večina slikovnih pik zdaj v svetlih delih, kar je bilo treba doseči.

Ampak to mi ni dovolj, želim narediti zelo lahkotno, toplo in veselo. In seveda naj nevesta sama izžareva svetlobo, zato bom posvetlil kožo. Na plošči HSL izberite Luminance (svetlost), vzemite "tarčo" in kliknite kožo, jo povlecite navzgor, ne da bi spustili gumb miške.

Sedaj vidim malo težavo v tem, da je šopek rož skoraj kožne barve in je postal tako svetel, da se skoraj ne ve, kaj je to. Zateči se boste morali k čopiču. Pobarval bom želeno področje in malo eksperimentiral z nastavitvami. Jasno je, da je treba izpostavljenost zmanjšati, ostalo je na muhi.

Kožo lahko nadalje obdelamo s čopičem z zmanjšano Clarity, ne da bi pri tem posegli v poteze obraza, ki naj ostanejo kontrastne. Pa poglejmo, kako je bilo brez čopičev in kako z njimi...

Za moj okus je zelena barva v okvirju postala malo neprijeten odtenek in jo bom premaknil malo proti rumeni. Poskušal bom zmanjšati zeleno nasičenost... Ne, verjetno ni potrebno...

Ozadje tega portreta je polno motečih detajlov, ki bi jih rada nekako utišala in pozornost usmerila na glavnega junaka. Spet bom uporabil čopič, prebarval ozadje in znižal Clarity in Contrast. Lahko poskusite zmanjšati nasičenost, poskusite z drugimi drsniki, vendar se mi zdi, da to v tem primeru ni primerno.

Bom pa to zeleno nekaj, zelo motečega, obdelala posebej s posebnim čopičem. Očitno je to gugalnica.

In končni dotik, drugo sredstvo za poudarjanje središča okvirja je vinjetiranje, to je zatemnitev vogalov okvirja. Plošča z učinki, količina - v minus.

Poglejmo, kako je bilo in kako se je izkazalo.

Za vsak slučaj naj vas spomnim, da ta obdelava ustreza temu, kako jo trenutno vidim na tej parceli, in nikakor ne trdi, da je referenca. Nekaterim bo všeč - nekaterim ne. To je v redu. Mogoče se mi jutri ne bo zdelo prav in ga bom ponovil. V tem primeru bo izvirna fotografija seveda ostala nespremenjena, kar je dobro pri Lightroomu.

Se vidimo spet v svetli sobi in vse dobro!

Dodatne funkcije:

Finančno podprite stran
Naročite se na prejemanje obvestil po e-pošti ali RSS
Pridruži se mi

Takoj priznam, da nimam nobene skrivne tehnike, nimam čarobnih prednastavitev, zvitih programov, tamburice ali podobnega. Če mi ni treba urejati fotografij ali sestaviti slike iz več okvirjev, potem v povprečju porabim manj kot minuto za obdelavo ene fotografije. Moj način obdelave je preprost, hiter in daleč od najboljše kakovosti.
Torej, najprej najprej.

1. Prva faza je najbolj dolgočasna. Odstranjevanje slabih in nepotrebnih okvirjev. Kadar imam čas, željo in energijo, poskusim očistiti fotografije med snemanjem (ali takoj po njem) na monitorju fotoaparata. To vam omogoča, da prihranite prostor na trdem disku (še posebej pomembno med potovanjem) in čas pri izbiri uspešnih posnetkov v računalniku. Ko fotografije skopiram na računalnik, jih uvozim v Lightroom in jih začnem analizirati – označujem dobre in slabe datoteke. Nato pobrišem slabe fotografije in začnem z obdelavo. Ta metoda ni najhitrejša, vendar sem se je že dolgo navadil.

Druga faza je obdelava slike. 99,9% časa fotografiram v formatu RAW in skoraj vse fotografije obdelam samo v Lightroomu. Polovica časa, ki ga porabim za fotografiranje, je odstranjevanje prahu s tipala. Razna čiščenja ne pomagajo več, čas je, da zamenjamo sam fotoaparat.

2. Glavna orodja, ki jih uporabljam, so na plošči Basic. Poleg tega občasno uporabljam zavihek Barva za nadzor posameznih barv (najpogosteje modre), gradientne filtre in vedno Lens Correction za odpravo napak optične leče objektiv.

3. Orodja za obrezovanje, odstranjevanje prahu in gradientni filtri.

4. Nekaterih fotografij sploh ne obdelujem in se omejim le na obrezovanje (če je potrebno).

5. V drugih primerih RAW precej "raztegnem" v različne smeri. Ne bom vam povedal, kateri parameter je odgovoren za kateri drsnik (to je tema popolnoma drugih lekcij), zato samo objavljam svoje nastavitve v Lightroomu.

6. Pri snemanju zgradb pred barvno korekcijo poskrbim za korekcijo perspektive, izravnavo horizonta in odpravo optičnih napak objektiva (distorzija, vinjetiranje in kromatska aberacija).

7. V tretjem Lightroomu lahko optične napake samodejno odstranimo, če je vaš objektiv na seznamu že pripravljenih profilov.

8. Če vašega profila objektiva ni na seznamu, lahko vse popravite ročno, na primer odstranite kromatične aberacije.

9. Nato izvedem barvno korekcijo po »mojem okusu in barvi«. Po tem izvozim sliko, jo odprem v Photoshopu in poženem skript za skrčenje in izostritev (o tem bom govoril na koncu objave).

10. Sedaj pa nekaj različnih primerov. Kliknite na okvir, ki vas zanima in si oglejte zgodovino obdelave.
Pogled iz samega visoka zgradba v svetu.

11. Hidroelektrarna Sayano-Shushenskaya.

12. Kaspijsko morje v Dagestanu.

13. Kubansko morje.

14. Akhshtyrskoye soteska.

15. Dolina reke Inguri v Gruziji.

16. Plitvička jezera na Hrvaškem.

17. Belaz v kamnolomu apnenca v Lipetsku.

18. Večerna ulica v Hivi, Uzbekistan.

19. Kalmikija.

20. Khiva.

23. Metoda je zelo preprosta in sem se je domislil sam (čeprav sem prepričan, da nisem prvi, ki se je je domislil).
V Photoshopu imam več posnetih skript (akcij) za določen format in velikost predogleda v pikslih (leva slika).
Če razširite kateri koli scenarij, postane vse jasno:
- pomanjšanje fotografije na 2000 slikovnih pik
- Neostra maska
- zmanjšanje na 918 slikovnih pik
- Ponovno Unsharp Mask
- zagon skripte za dodajanje avtorskih pravic

Skript za dodajanje avtorskih pravic sem zapisal posebej:
- odpiranje slike z avtorskimi pravicami (PNG datoteka s prosojnostjo)
- izbiranje, kopiranje, zapiranje datoteke
- vstavljanje v pripravljen predogled, poravnava glede na spodnji desni rob
- zmanjšanje transparentnosti avtorskih pravic

24. Lightroom ima odlično orodje za izvoz predogledov z dodanimi avtorskimi pravicami in včasih ga uporabim, da prihranim čas. Ta metoda ima dve pomanjkljivosti - ni popolnega nadzora nad nastavitvami ostrenja (samo 2 načina na izbiro) in ni možnosti prilagajanja stopnje preglednosti avtorskih pravic na vsaki fotografiji.

Tako obdelam 90% vseh svojih fotografij. Zgodi se, da morate sestaviti sliko iz več okvirjev, sestaviti panoramo ali narediti "ročno" HDR, vendar so vsi ti primeri posamezni.
Nekoč sem govoril o sestavljanju panoram:

Vprašajte, če imate kakšna vprašanja!

domov » Skupine » Potek dela z Lightroom na primeru ene poroke. Lightroom za poročnega fotografa