Объективы Canon: стартовый набор для начинающего. Объективы Nikon: стартовый набор для начинающего

Сколько объективов нужно уважающему себя фотографу? И каких именно объективов? Вот об этом мы сегодня и поговорим.

Нужно ли иметь множество объективов? Ведь не только моделей, даже типов их десятки, или даже сотни. Какие же объективы нужны для того, чтобы «закрыть» все возможные в работе ситуации? Как считают профессионалы, в арсенале каждого фотографа должны быть три объектива:

1. Для основной работы - быстрый зум 18-50 мм.
2. Макрообъектив
3. Телеобъектив (70-200 мм.)

Наличие этих трех типов объективов позволяют фотографу быть достаточно гибким в работе, легко подстроиться под любые, порой и непредвиденные, ситуации, которые могут возникнуть при съемке. Плюс ко всему, все из перечисленных вариантов объективов доступны в принципе для любой системы фотокамер и различных видов крепления.

Ну а теперь о каждом типе объективов по порядку и поподробнее.

Основной зум-объектив

Этот объектив используют чаще всего. Он всегда установлен на камере, лежащей у профессионала в кофре. Для аппаратов формата APS-C лучшим объективом будет объектив с диапазоном фокусного расстояния 18-50 мм. Если перевести это «на язык» 35 мм. фотокамеры, то будет 24-70 мм. Такой диапазон фокусного расстояния дает возможность и приблизить при съемке удаленные объекты, и снимать с достаточно широким охватом пространства у тесном помещении. Такими объективами обычно и комплектуются фотоаппараты при продаже. Хорошо бы, чтобы этот объектив был быстрым и, по возможности, с фиксированной диафрагмой f/2,8. Это нужно для того, чтобы была возможность большего контроля над глубиной резко изображаемого пространства. Такой объектив очень хорошо подходит туристу, который не уверен в том, что он планирует фотографировать.

Макрообъектив

Для этого типа объективов фокусное расстояние в принципе не так и важно. Гораздо важнее их способность к увеличению объекта съемки в пропорциях 1:1. Специалисты рекомендуют иметь объектив 50 мм. f /2,8 macro. Такой объектив достаточно легкий и небольшой, в кофре он не особо обременителен, его легко носить с собой постоянно. Макрообъектив очень хорош для съемки портретов, так как рисует очень резко, а диафрагма f /2,8 позволяет сфокусировать объектив на всех мелких деталях объекта. При съемке макрообъективом получается очень хорошая детализация объектов. Такая детализация обычно впечатляет зрителей. Снимая что-то макрообъективом, вы откроете зрителю огромный мир мельчайших объектов, который вы снимаете. Такой объектив незаменим при съемке мелких вещей, например, различных товаров для каталогов и рекламы: украшений, часов, косметики и пр., так как он позволяет добиться на фотографии очень хорошей детализации и отличной передачи фактуры снимаемого объекта. Добиться такого качества при съемке другими объективами весьма проблематично.

Телеобъектив

Диапазон фокусного расстояния телеобъектива должен быть 70-200 мм. (70-300) при максимальном значении диафрагмы f/4 или меньше (что лучше). Это предоставит вам хорошую глубину резко изображаемого пространства при съемке объектов, находящихся на большом расстоянии, что непременно сделает эти объекты намного более резкими. Запомните: чем меньше значение диафрагмы, тем выше скорость затвора. Это позволяет фотографу успешно снимать объекты, которые очень динамичны: например, птицы в полёте, животные в движении, спортсмены в различных видах соревнований. Что интересно, телеобъективом хорошо снимать портреты. Большое фокусное расстояние позволяет свети к минимуму оптические искажения, а также сузить угол обзора с целью заполнить главным всё пространство кадра.

Многие из вас, возможно, не согласны с нами и имеют в своем арсенале другие объективы. Штатный 50 мм, объектив, широкоугольник, телевик, ультразум - все объективы заслуживают своего внимания и места в вашем кофре. Но для начинающих фотографов, тех, кто только недавно приобрел свой первый DLSR, три описанных сегодня типа объективов позволят снимать практически всё и практически везде: вести семейную фотохронику, снимать на различных концертах, во время загородных прогулок и туристических поездок, снимать портреты и пейзажи, и даже фотографировать насекомых. Но если вы увлечены каким то одним, определенным жанром фотографии, вам, конечно же, потребуются и другие объективы, которые предназначены для специальных видов съемки. Но до этого начинающим мастерам ещё очень далеко.

Фототехника Nikon является второй по популярности в нашей стране. Поэтому споры о том, какой объектив выбрать, бывают очень и очень горячими – ведь сколько людей, столько и мнений. И начав копать по части личных впечатлений, новичку бывает непросто – начав читать чьи-то пространные обсуждения, сдобренные специфическими терминами, вы рискуете зарыться с головой и только сильнее запутаться. Данный текст написан специально для того, чтобы любой человек мог быстро решить, что будет лучше именно для него.

Почему вы должны верить этому выбору?

Свой первый объектив для Nikon D80 я купил больше 7 лет назад. С тех пор в моих руках побывало множество различных линз, поэтому да, я имею представление о том, какие объективы нужны начинающему фотографу, выбравшему Nikon. Но вы совершенно не обязаны верить на слово незнакомому вам человеку. Поэтому данная статья обобщает не только мой опыт, но и я является компиляций из обсуждений объективов на форумах, выдержек из статей по выбору оптики, написанных авторитетными фотографами и так далее и тому подобное. Поверьте, я перелопатил множество статей, прежде чем написать это короткий и универсальный текст. Если бы подобная статья попалась мне те самые 7 лет назад, я сэкономил бы множество денег и нервов.

Фикс Nikon 35mm F/1.8G AF-S DX Nikkor

Для любого начинающего фотографа одним из лучших способов развить свое мастерство является работа с объективами, чье фокусное расстояние максимально близко имитирует человеческое зрение. Иначе говоря, фотографии получаются такими, как воспринимают мир наши глаза. Ни ближе, ни дальше.

Поэтому первым и основным объективом, на который я бы посоветовал обратить внимание, будет Nikon 35mm F/1.8G AF-S DX за 13-15 тысяч рублей. Он имеет довольно широкую диафрагму, что позволяет пропускать много света. Благодаря этому вы получаете более высокую скорость срабатывания затвора, а это, в свою очередь, позволяет получать резкие и незашумленные фотографии в помещении или в ночное время без использования штатива. Кроме того это позволяет по максимуму использовать глубину резкости и размывать передний план или фон (так называемое боке). В результате такие фотографии выглядят более профессионально.

В пересчете на кропнутую матрицу (с вероятностью 99% в вашей камере именно такая, потому что будь у вас полноразмерный сенсор, вы вряд ли бы читали этот текст), его фокусное расстояние равно 50мм, что максимально близко к тому, как видит человеческий глаз.

Вот что говорит Энди Хендриксон из Phoblographer об этом объективе:

вы бы могли приварить этот объектив к моему Nikon D7000 и я бы не стал жаловаться. Это один из самых дешевых объективов Nikon и один из моих фаворитов. У него удивительно универсальное фокусное расстояние и достаточная светосила, чтобы снимать с рук при плохом освещении.

Интересный момент – если вас больше интересует 50 мм расстояние (в пересчете на кроп – 75 мм, что ближе к портретному использованию) и в вашей камере присутствует моторчик для автофокуса, для вас наилучшим выбором будет Nikon 50mm f/1.4G без индекса AF-S стоимостью $340. Да, у Nikon 50mm f/1.8G AF-S бесшумный скоростной мотор и он чуть-чуть современнее. Однако за меньшие $100 вы получаете роскошный F1,4 светосильный объектив, который будет радовать вас долгое время. Но это, повторюсь, если у вас в камере есть собственный мотор и вам больше хочется снимать людей. К тому его сейчас сложно купить, разве что в импортных магазинах.

Зум-объектив

Следующий объектив, к которому я бы советовал присмотреться — это Nikon 70-300mm F/4.5-5.6G ED IF AF-S VR Nikkor , стоимостью около 45 тысяч рублей. Благодаря этому объективу вы сможете делать отличные спортивные фотографии, снимки дикой природы и использовать его вот время туристических поездок.

Стоит отметить, что качественные зум-объективы обычно очень дороги. Но Nikon AF 70-300mm F /4.5-5.6G выделяется не только ценой, но и качественным изображением. Посмотрите, какие хорошие снимки птиц получил фотограф Том Хоган с помощью фотоаппарата D90 и этого объектива. В своем обзоре он хвалит автофокус, систему стабилизации и отмечает, что в диапазоне 70-200мм в этом объективе практически некчему придраться.

Другой фотограф, Кен Роквел, пишет , что «…это лучший компромисс по размеру, весу, цене и качеству изображения среди всей оптики Nikon».

Объектив для макросьемки

Если вы любите снимать цветы, насекомых или какие-то предметы с очень близкого расстояния, вам не обойтись без макрообъектива. В данном разделе я бы посоветовал обратить внимание на два объектива. Первый — NIKKOR 85mm F/3.5G AF-S DX ED VR Micro. Он стоит порядка 35 тысяч и позволяет снимать на том комфортном расстоянии, когда вы сами находитесь достаточно близко от предмета съемки, но еще не тычетесь объективом прямо в нос заинтересовавшему вас насекомому.

Кроме того этот объектив очень легок, у него быстрый и тихий автофокус, и он обладает хорошей системой стабилизации. Последнее очень важно, т.к. позволяет снимать с рук и не пользоваться штативом.

Другим хорошим вариантом является Tamron AF 90mm F/2.8 Di SP. Это хороший, легкий и светосильный объектив, который можно использовать (хоть и с некоторой натяжкой) как приятный портретик. Интересно, что он стоит ненамного дешевле рекомендуемого Nikkor 85mm F/3.5G, поэтому решение о покупке лучше принимать по наличию объективов в магазине. При прочих равных Nikkor мне кажется более качественно сделанным, в то время как на стороне Tamron большая светосила.

Если вы хотите сравнить оба объектива в работе, пожалуйста, дочитайте статью до конца, в заключении я расскажу как посмотреть заинтересовавший вас объектив в деле, причем в паре именно с вашей камерой

Широкоугольный объектив

Интересно, что множество новичков в первую очередь стремятся купить зум-объектив. В то время как большинство сюжетов в пределах города или на природе требуют либо широкого угла (чтобы в кадр вошло побольше интересного) или фикса (т.е. зафиксировать то, что видит человеческий глаз). Чтобы понять, что вам по настоящему нужно, советую зайти на симулятор , разработанный Nikon и посмотреть, что же означают все эти цифры оптического увеличения.

Если вас заинтересует именно широкоуголный объектив для Nikon, то я бы посоветовал обратить внимание на . Он стоит около 32 тысяч рублей, что почти в два раза дешевле аналогичного объектива от Nikkon.

Если вас смущает, что объектив выпускает какая-то сторонняя фирма, то мы может обратиться за советом к Роджеру Цикала, основателю LensRentals.com, который каждый день имеет дело с таким количеством объективов, сколько я не имею за всю жизнь. Так вот Роджер пишет, что из сторонних фирм производителей – а заметных их всего три: Tamron, Tokina и Sigma – он не советовал бы иметь дело только с одной, с Tokina. Роджер говорит, что у них велик процент брака. В то время как остальные два производителя держат качество вполне на уровне. Да, возможно они сделаны из чуть более дешевых материалов, в них больше пластика, но они могут быть очень неплохи с точки зрения оптики.

Возвращаясь к Sigma AF 10-20mm f/3.5 EX DC HSM, можно сказать, что он очень и очень неплох. Как правило, основная проблема всех широкоугольных объективов, это искажение по краям снимков, которое потом необходимо подправлять в графическом редакторе. Так вот Sigma обладает наименьшим искажением из большинства аналогичных объективов, за что справедливо любима многими фотографами. Помимо этого объектив может похвастаться отличной светосилой и хорошим качеством получаемых снимков.

Универсальный объектив для Nikon

Относительно новый объектив стоит 50 тысяч рублей. Это самый дорогой из представленных в данном обзоре объективов, но это действительно отличный универсальный объектив, способный заменить вам часть привычных объективов и дающий возможность больше не мучатся со сменой оптики. Серьезно, подключив такой объектив вам вряд ли понадобится вешать что-то еще. Благодаря своей светосиле (F/1.8) вы сможете снимать в условиях плохой освещенности, по сути, заменив им фикс Nikon 35mm F/1.8G, про который я писал в самом начале.

Посмотрите, что о нем пишут: издание FStoppers.com «… без сомнений, это превосходный объектив для портретистов и свадебных фотографов по всему миру»; Крис Гампат из Phoblographer назвал его «суперрезким широкоугольником» и добавил, что

>…это абсолютно лучший концертный фотообъетив, который любой человек может получить в свои руки.

При этом неправильно было сказать, что у объектива нет недостатков. Тот же DPReview, впечатленный резкостью объектива, отмечал проблемы с автофокусировкой в темных сценах и сценах с низкой контрастностью. Однако, как пишут другие издания, это могло быть проблемой первоначальных прошивок и сегодняшние версии этого объектива этой проблеме больше не подвержены. Интересно, что к этому объективу можно докупить фирменную док-станцию , подключаемую к компьютеру по USB и позволяющую перепрошить объектив или более тонко настроить его свойства.

Подводя итоги

Еcли вы только купили камеру Nikon и хотите расширить границы своего творчества, то перечисленные объективы станут для вас лучшим вложением денег. Я бы предложил начать с фикса, а потом двигаться в сторону широкоугольного объектива. Обещаю, результат вас порадует. Если после прочтения текста вы хотите посмотреть как может снимать заинтересовавший вас объектив, предлагаю воспользоваться еще одним инструментом — сайтом Pixel-peeper.com . С помощью этого ресурса можно выбрать конкретную модель фотоаппарата и объектива, а потом посмотреть на то, какие снимки делают фотографы с помощью выбранной пары. К примеру, вот так выглядит подборка фотографий для камеры Nikon D3200 и Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM, а вот так для Nikon D5200 и фикса Nikon 35mm F/1.8G AF-S DX. Как видите, результаты просто великолепны. Дополнительно В меню сверху мы можете изменять параметры съемки, чтобы посмотреть, как работает объектив на разных режимах, поменять модель камеры и объектива на любой приглянувшийся. Сайт ищет подходящие фотографии на крупнейшем хранилище Flickr и выводит соответствующие снимки. Удачных поисков.

Обновлено: 06.09.2017 Олег Лажечников

78

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon 5d mark (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или . Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

• Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
• Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
• У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
• Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
• Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
• Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
• Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
• Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

• Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
• Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
• Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
• Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
• Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
• Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
• Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

Лайфхак 1 - как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак 2 - как найти отель на 20% дешевле

Спасибо, что прочитали

4,77 из 5 (оценок: 66)

Комментарии (78 )

Евгений

Marina Khlybova

Мария Мурашова

Мария Мурашова

Андрей Лунячек

• Мария Мурашова

  • Олег Лажечников

    Андрей Лунячек

Игорь

jami

Костя

• Андрей Лунячек

  • Костя

    • Андрей Лунячек

Для какой съемки использовать – этот важный вопрос, рано или поздно задает каждый начинающий фотограф. В процессе работы обучающийся фотограф замечает интересные особенности разной оптики во всевозможных условиях съемки. И правда, для чего нужны те, или иные объективы? Разве не проще было бы сделать одну универсальную модель и навсегда закрыть вопрос о смене объектива? – Да, возможно, что создание универсального объектива «на все случаи жизни» существенно упростило бы жизнь многих энтузиастов, но, сколько бы стоила такая модель, каков был бы ее вес, и неужели она понадобилась каждому фотомастеру? Разнообразие видов объективов позволяет каждому найти подходящий вариант и использовать его при фотографировании тех, или иных сюжетов.

Читайте также:

Классификация объективов по фокусному расстоянию:

• Короткофокусные объективы (широкоугольники);
• Нормальные объективы;
• Длиннофокусные объективы (телевики).

Больше о фокусном расстоянии объективов читайте .

Это три основных вида объективов, различающихся по фокусному расстоянию. Так же можно отметить так называемые суперширокоугольные объективы, ставшие особенно популярными в последние годы. Но о них чуть позже.

И так, давайте подробнее поговорим о каждом из трех видов объективов, что бы, наконец, понять какой объектив, для какой съемки использовать и какого результата он поможет достичь.

Короткофокусные или широкоугольные объективы

Широкоугольные объективы – это объективы с небольшим фокусным расстоянием. Малое фокусное расстояние позволяет охватить более широкое пространство, о чем и свидетельствует название данного вида объективов. Поле зрения широкоугольника составляет 55°-83°, включительно.

Широкий угол позволяет такому объективу захватить больше пространства в кадре, как в ширину, так и вглубь. Это дает возможность снимать более резкие кадры. Большая глубина резкости делает максимальную область кадра четкой. Такая особенность оптики делает ее отличным помощником при фотографировании архитектуры, интерьера и пейзажей. В тоже время, портретная съемка окажется не такой удачной, так как широкий угол охвата объектива будет искажать лица моделей, делая их более вытянутыми. Снимать с широкоугольниками лучше всего что-то большое и объемное, когда важно, что бы как можно больше пространства вместилось в кадр.

Нормальные объективы, или реалистичные

Нормальные объективы – это объективы, обеспечивающие реалистичное представление действительности в кадре. Искажение перспективы с таким объективом минимальное. Нормальным считается объектив, фокусное расстояние которого равно диагонали кадра. Угол зрения нормального объектива составляет 50-55°, что приблизительно соответствует среднестатистическому углу зрения человеческого глаза.

Одним из главных преимуществ нормальных, или реалистичных объективов является их универсальность и большая светосила. Зачастую, именно реалистичные объективы обладают большой апертурой, что позволяет максимально открыть отверстие диафрагмы и получить больше света.

Фокусное расстояние нормального объектива составляет 50 мм, если речь идет о съемке с пленочным фотоаппаратом, или фотоаппаратом с полноформатной матрицей. На фотокамерах с кропнутыми матрицами фокусное расстояние реалистичного объектива составляет 25-50 мм, в зависимости от значения кроп фактора.

Благодаря своей универсальности, нормальные объективы применяются в различных видах съемки, и, в принципе, могут стать основным предпочитаемым объективом в работе. Однако, наибольшей популярности такой вид оптики получил в портретной съемке. Благодаря оптимальному углу зрения и большой светосиле, реалистичные объективы обеспечивают наиболее привлекательные результаты.

Длиннофокусные объективы или телевики

Длиннофокусными считаются объективы с относительно большим фокусным расстоянием и узким углом зрения, составляющим менее 45°. Те длиннофокусные объективы, в которых используется зеркально-линзовая (телескопическая) конструкция называются телеобъективами.

Благодаря узкому углу зрения и большому фокусному расстоянию, длиннофокусные объективы позволяют снимать отдаленные объекты в большом масштабе. Возможность снимать крупным планом удаленные объекты, открывает новые горизонты для фотографов спорта и дикой природы, позволяя масштабно зафиксировать объект, не приближаясь к нему на близкое расстояние.

Малая глубина резкости также является отличительной особенностью длиннофокусных объективов. Визуальное уплотнение пространства, отображаемого с помощью длиннофокусного объектива, приводит к размытию фона и/или переднего плана. Такой эффект объективов делает их актуальными и в портретной съемке, когда важно размыть фон позади модели. Длиннофокусные объективы окажутся совершенно бесполезными при съемке в небольших пространствах, или в случаях, когда перед фотографом стоит задача в полном объеме изобразить какой-либо габаритный объект.

Объектив рыбий глаз

Помимо вышеупомянутых типов объективов, различают также суперширокоугольные объективы, или, как их еще называют, объективы рыбий глаз. Угол обзора такой оптики может доходить до 180°. Главным преимуществом объективов рыбий глаз является их большой угол обзора, позволяющий захватить максимальное пространство. В силу очень широкого угла зрения возникают неизбежные искажения. Объекты, находящиеся в центре кадра кажутся более отдаленными, чем есть на самом деле, а объекты, находящиеся по краям изображения имеют искаженные (выгнутые) линии.

Объективы рыбий глаз применимы не только в творческой съемке, они также используются в фотожурналистике и кинематографе. Кроме того, рыбий глаз имеет широкое практическое применение в прикладной фотографии, а именно в метеорологии, съемке небесного свода, авиационных тренажерах и т.д..

Заключение

Этот небольшой обзор видов объективов должен помочь начинающим фотолюбителям определиться с тем, какой объектив им необходим для той или иной съемки, а также понять, какими особенностями обладают различные модели оптики. Надеемся, что после прочтения этого краткого обзора, новички решат для себя какой объектив, для какой съемки использовать.

© 2016 сайт

Вопрос, с которым ко мне чаще всего обращаются как к фотографу, незамысловат: «Какой фотоаппарат купить?». В большинстве случаев об этом спрашивают люди, которые только собираются заняться фотографией и справедливо полагающие, что без фотоаппарата ей заниматься трудновато.

Любопытно, что многим потенциальным фотолюбителям смутно кажется, будто покупкой фотоаппарата их затраты на новое увлечение и ограничатся. К сожалению, фотоаппарат – это только начало (имейте это в виду, если ваш супруг или супруга подумывает о покупке фотоаппарата, а если вы подумываете о ней сами, то проследите, чтобы эта статья не попала в поле зрения вашей половины). Фотография – недешёвое хобби, и чтобы заниматься им сколько-нибудь серьёзно будущему фотографу потребуется множество вещей, о существовании которых он раньше и не подозревал, а если и подозревал, то считал их чем-то малозначительным и не заслуживающим особого внимания.

Цель настоящей статьи – показать, что стоимость новой камеры не столь уж велика по сравнению с общими затратами на увлечение фотографией, а также помочь начинающему фотолюбителю обзавестись необходимым минимумом фотооборудования и не пойти при этом по миру.

Поскольку не каждый фотолюбитель готов купить «всё и сразу», мы выделим три неравнозначных этапа приобретения фотооборудования, последовательное прохождение через которые несколько облегчит единовременную нагрузку на ваш кошелёк. Более того, вы вольны остановиться на любом из этапов, пока не увидите объективной необходимости двигаться дальше.

Замечу также, что рекомендуемый мной комплект фототехники не претендует на абсолютную универсальность и полноту. Кому-то он покажется ущербным, а кому-то – избыточным. Таково свойство любых общих рекомендаций. Мы поговорим об оборудовании, необходимом среднестатистическому фотолюбителю для решения среднестатистических фотографических задач, но если у вас возникнет желание каким-либо образом модифицировать описываемый набор – я смогу только поприветствовать подобную инициативу.

Первая очередь

Фотооборудование первой очереди – это то оборудование, без которого занятие фотографией либо невозможно в принципе, либо лишено смысла.

Камера

Первой крупной покупкой действительно будет фотоаппарат. Гнаться за сложной и дорогой камерой не стоит. Если это ваша первая серьёзная фотокамера, то вам, вероятно, следует ограничиться одной из простейших зеркалок. По сравнению с мыльницей или смартфоном она в любом случае значительнейшим образом расширит ваши фотографические возможности.

Почему не беззеркальная камера? Просто на настоящий момент ситуация с соотношением цена/качество у зеркальных фотоаппаратов обстоит лучше, чем у беззеркальных. При покупке зеркалки вы либо при схожих параметрах платите меньше, либо при равной цене получаете лучший функционал. Из производителей зеркальных фотокамер я обычно рекомендую Nikon или Canon .

Ориентировочная цена бюджетной зеркалки – порядка 500 $. Обычно они продаются в комплекте с объективом, имеющим фокусное расстояние 18-55 мм (такой комплект из камеры и объектива называется «kit»). Если вы привыкли снимать на мыльницу или телефон, а теперь просто хотите немного повысить техническое качество ваших снимков, то на этом вполне можно и остановиться.

Более продвинутые камеры (около 1000 $) чаще продаются без объектива («body»). Если бюджет позволяет, то можно, конечно, купить камеру «на вырост». Проблема лишь в том, что цифровые фотоаппараты очень быстро устаревают, и покупать камеру, возможностями которой вы не станете пользоваться в полной мере, просто нецелесообразно.

Объектив

Без объектива камера бесполезна. Если вы новичок в фотографии, то я настоятельно рекомендую вам покупать камеру вместе со стандартным, т.н. «китовым» объективом. Стоит такой объектив недорого, а его возможностей вполне достаточно для освоения основ фотографии и для того, чтобы понять чего вы вообще хотите от фотообъектива.

Стоимость китового объектива – около 100 $, если покупать его отдельно, а в комплекте с фотоаппаратом он достаётся вам практически даром.

Для фотоаппарата Nikon можно вместо китового 18-55mm взять светосильный фикс Nikon 35mm f/1.8G DX – объектив значительно более качественный, хотя и менее универсальный. 200 $ – это совсем не много за объектив такого уровня.

Со временем вам наверняка понадобятся дополнительные объективы, но на начальном этапе лучше ограничиться одним.

Карта памяти

Очевидно, что вам потребуется как минимум одна карта памяти – снимки нужно на что-то записывать. Скорее всего, это будет карта типа SDHC. Они не слишком дороги, но долларов двадцать вам отдать придётся.

Кард-ридер – вещь удобная, но без него легко можно обойтись, переписывая снимки на компьютер через USB-кабель, который обычно поставляется в комплекте с камерой.

Компьютер

Кстати о компьютере. Вероятно, он у вас уже есть и его производительности в любом случае хватит для того, чтобы переписать снимки с камеры, отсортировать их, разложить по каталогам и загрузить в Интернет. Любой более-менее современный компьютер с этим справится. Если же вы собираетесь использовать свой компьютер в качестве фотолаборатории, то обычная офисная машина может оказаться неготовой к редактированию RAW-файлов с разрешением в пару десятков мегапикселей.

Если соберётесь в довесок к новому фотоаппарату покупать ещё и новый компьютер, то имейте в виду, что пригодный для глубокой обработки фотографий десктоп (системный блок без монитора) вряд ли может стоить меньше 500 $. Цены на мало-мальски приличные мониторы начинаются примерно с 300 $.

Программное обеспечение

Если вы не собираетесь тратить время на обработку фотографий, то и специализированные приложения вам ни к чему. Другое дело, если в ваши планы входит полноценное редактирование полученных снимков. Профессиональным стандартом в области обработки цифровых фотографий заслуженно считается Adobe Photoshop . Ничего лучше и универсальнее пока, к сожалению, не придумали, но при желании можно обойтись и без Фотошопа, воспользовавшись одним из самодостаточных RAW-конвертеров вроде Adobe Lightroom или DxO Optics Pro .

Годовая подписка на Photoshop + Lightroom стоит 120 $; бессрочная лицензия на Lightroom обойдётся в 150 $; за DxO Optics Pro в версии Essential просят 130 $. Я, разумеется, в курсе того, как в русскоязычных странах обстоят дела с покупкой лицензионного программного обеспечения, но привести цены я всё-таки был обязан, хотя бы и только ради справки.

Кроме того, прижимистый фотолюбитель может воспользоваться одним из бесплатных конвертеров, предлагаемых производителями фотооборудования – Canon Digital Photo Professional и Nikon Capture NX-D. Эти программы не слишком удобны в работе, но качество конвертации обеспечивают весьма неплохое.

Первый этап пройден, и теперь ничто не мешает вам приступить к съёмке. Тем не менее, снимать будет намного удобнее, если вы доукомплектуете свой фотоаппарат ещё несколькими аксессуарами.

Вторая очередь

Оборудование второй очереди, строго говоря, не является абсолютно необходимым, но существенно повышает качество жизни фотографа.

Фотосумка

По-хорошему, сразу после покупки камеры желательно купить для неё подходящую сумку. Во-первых, носить фотоаппарат в сумке куда удобнее, чем на шее, а во-вторых, сумка обеспечивает вашей аппаратуре неплохую механическую защиту.

Разнообразие фотосумок поражает воображение, и, поскольку на качество изображения сумка особенно не влияет, вы можете выбирать ту модель, которая покажется вам наиболее удобной. Стоить хорошая сумка будет не дешевле 50 $.

Штатив

Необходимость штатива для начинающего фотолюбителя – вопрос более чем спорный. Далеко не для каждого вида съёмки нужен штатив. Многие фотографы обходятся вовсе без штатива и не испытывают никакого дискомфорта, но поскольку мы собираем максимально универсальный набор фотопринадлежностей, то и штатив мы в него включим, чтобы по возможности расширить диапазон доступных съёмочных ситуаций. Смело игнорируйте данный пункт, если вы считаете, что штатив вам пока не нужен.

Лучше избегать слишком дешёвых штативов, в силу того, что они редко бывают удобны в работе и никогда не бывают надёжны. За штатив, который не противно взять в руки, готовьтесь отдать не менее 100 $. Высококачественные штативы стоят существенно дороже.

Принадлежности для чистки оптики

Как бы аккуратны вы ни были, но если вы регулярно используете фотоаппарат по прямому назначению, передняя линза объектива периодически будет нуждаться в чистке. Советую вам обзавестись как минимум салфетками из микрофибры и мягкой кисточкой. Затраты на это не превысят 10 $, а на душе будет спокойнее.

Второй этап пройден. Теперь вы можете не просто снимать, но и делать это с относительным комфортом. На этом вполне можно остановиться, но не исключено, что дальнейший творческий рост потребует от вас дополнительных вложений.

Третья очередь

В третью очередь следует покупать различные узкоспецифические принадлежности, без которых можно было бы и обойтись, но которые делают съёмку разнообразнее и интереснее.

Дополнительные объективы

Бюджет на покупку дополнительной оптики я указывать не буду, поскольку он слишком индивидуален и сильно зависит от вашей фотографической специализации, а также от уникального баланса между вашими творческими потребностями и финансовыми возможностями.

Фильтры

Самым полезным светофильтром для пейзажной фотографии без сомнения является поляризационный фильтр. Я не хочу сказать, что после покупки поляризатора ваши снимки так и засияют новыми красками, но определённую изюминку некоторым из них он добавит. Если же вы не увлекаетесь пейзажами, то и поляризатор вам особенно ни к чему. Ещё в большей степени это справедливо для градиентных фильтров.

Защитные (или, как их ещё называют, ультрафиолетовые) фильтры предназначены для защиты передней линзы объектива от грязи и царапин, и не будет большой беды, если вы снабдите все свои объективы защитными фильтрами. Впрочем, если вы уверены в собственной аккуратности, то можно обойтись и без защиты.

Цены на качественные защитные фильтры небольших размеров начинаются примерно от 20 $. С ростом диаметра растёт и цена. Поляризационные фильтры стоят дороже, но зато вы можете обойтись одним фильтром для всех своих объективов, купив фильтр для объектива с наибольшим диаметром резьбы, а остальные объективы снабдить соответствующими переходниками.

Дистанционный спуск

При съёмке со штатива можно пользоваться таймером, но дистанционный спуск значительно удобнее. Маленький инфракрасный пульт обойдётся вам в каких-нибудь 10 $.

Пузырьковый уровень

Пузырьковый уровень, устанавливаемый в горячий башмак камеры (разъём для вспышки), позволяет точно выровнять камеру и избежать заваленного горизонта. Пузырёк стоит копейки, но в последнее время всё больше фотокамер снабжаются встроенным виртуальным горизонтом, избавляющим вас от необходимости приобретать дополнительный аксессуар.

Запасные аккумуляторы

Если вы много снимаете, то вам будет трудно обходиться единственной батареей. Здесь многое зависит от манеры съёмки и от типа камеры. Если камера зеркальная и вы не злоупотребляете режимом LiveView и съёмкой видео, то, скорее всего вам будет достаточно в общей сложности двух аккумуляторов. Этого хватает для полного дня весьма интенсивной съёмки. При экономичном использовании на двух аккумуляторах можно протянуть неделю. Беззеркальные камеры значительно более прожорливы, и чем больше у вас будет запасных аккумуляторов, тем спокойнее вы себя будете чувствовать.

Не обязательно приобретать брендовые аккумуляторы, цены на которые начинаются примерно от 40 $. Батареи сторонних производителей обычно немногим хуже, но стоят значительно дешевле фирменных – 10-20 $.

Осветительное оборудование

Когда естественного света недостаточно, на помощь фотографу приходит вспышка. От вспышки, встроенной в камеру, толку обычно немного, и в зависимости от условий, в которых вы предпочитаете снимать, вам может потребоваться либо автоматическая накамерная вспышка, либо комплект студийного освещения.

Брендовые накамерные вспышки стоят от 200 до 500 $ в зависимости от мощности и функционала. Вспышки сторонних производителей стоят существенно дешевле, хотя они и не всегда корректно работают в автоматических режимах.

Студийный свет сравнительно дёшев. За цену одной накамерной вспышки можно оборудовать небольшую домашнюю фотостудию.

Калибратор

Если вы всерьёз увлечётесь компьютерной обработкой снимков, вам может потребоваться калибратор (колориметр) для монитора. Добиться безупречной цветопередачи без калибратора крайне затруднительно. За трепетное отношение к цветокоррекции придётся выложить не меньше 100 $.

Как видите, фотокамера – это лишь вершина айсберга. Чтобы по-настоящему заняться фотографией, и уж тем более, чтобы получать от этого занятия удовольствие, одной лишь камеры, к сожалению, недостаточно. Располагая данной статьёй, читатель, я надеюсь, без большого труда сможет подсчитать необходимый стартовый бюджет, соизмеряя свой фотографический энтузиазм со своим экономическим потенциалом и здравым смыслом.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Главная » Пользователи » Объективы Canon: стартовый набор для начинающего. Объективы Nikon: стартовый набор для начинающего