Рассказ про путешествие на кавказ. Путешествие по северному кавказу по самым красивым местам

Пожалуй, трудно найти горные районы, сочетающие в себе как легкодоступность, так и живописность, как Майкопский и Апшеронский районы .

И хотя один район находится на , а другой на территории Краснодарского края, говорить о границах здесь неуместно, так как эти районы - единый природный комплекс.

Многие живописные места легкодоступны туристам, путешествующих на личном транспорте. Здесь разветвлённая сеть хороших автомобильных дорог.

Описываемые районы Северного Кавказа очаровывают своим неповторимым разнообразием. А республика Адыгея, которая расположена на живописнейших склонах Кавказского хребта, в настоящее время является одним из крупнейших туристических центров Северного Кавказа.

Минеральные Воды. Этот город известен как транспортный узел, ворота на Северный Кавказ: через него проходит Северо-Кавказская железная дорога (Ростов - Баку) и одна из самых длинных автомагистралей (Москва - Тбилиси), здесь находится крупнейший аэропорт страны. В городе более 60 тыс. жителей.

В 1878 г. возле железнодорожной станции возник поселок Султановский, в 1905 г. переименованный в Илларионовский. С 1922 г. поселок официально преобразован в город Минеральные Воды.

До революции в этих местах были бутылочный, кирпичный заводы да бойня. А сейчас в городе два десятка промышленных предприятий, транспортные и строительные организации.

Старейшее предприятие Минеральных Вод - локомотивное (в прошлом паровозное) депо имени С. М. Кирова, награжденное орденом Трудового Красного Знамени. В созданном коллективом депо музее (он размещен во Дворце культуры железнодорожников) собраны интересные документы, экспонаты, рассказывающие о славной истории предприятия. Особый интерес вызывает экспозиция, посвященная революционным событиям и Великой Отечественной войне. Обширен раздел, знакомящий с трудовыми традициями коллектива, который обеспечивает бесперебойную отправку 100 тыс. пассажиров в сутки и перевозку большого количества народнохозяйственных грузов.

Ни днем, ни ночью не затихает аэропорт Минеральные Воды, начало которому положено основанием в 1925г. воздушной станции, откуда совершали рейсы до Ростова небольшие аэропланы. Ныне авиалайнеры типа Ил-86, Ту-154, Ту-134, Як-40 доставляют пассажиров в Москву, Львов, Норильск, Якутск и другие города Советского Союза, а также в страны Ближнего и Среднего Востока, в Индию (аэропорт связывают с ними около 100 воздушных трасс). В аэропорту есть музей боевой и трудовой славы.

В 1976 г. в городе создано еще одно транспортное предприятие -Совавтоминводы, автоводители которого водят машины во многие страны мира, в том числе в страны СЭВ, Австрию, Францию, Голландию, Швецию и др.

Крупным и одним из старейших предприятий города является стекольный завод имени Анджиевского. В прошлом это был бутылочный завод, где до 1937 г. бутылки делали вручную. В послевоенные годы после реконструкции цехов здесь впервые в стране стала действовать автоматическая линия по производству бутылок для минеральных вод, соков. Большим спросом пользуется продукция завода железобетонных напорных труб и рубероидного завода, прядильно-ткацкой фабрики. Туристам, отдыхающим на Кавминводах, знакомы изделия завода "Сувенир".

Крупнейшее на Кавказе полиграфическое предприятие - полиграфкомбинат. Разовый тираж центральных газет, которые здесь печатаются, составляет 1,5 млн. экземпляров. Раньше в Минводы самолетом из Москвы, Ставрополя доставляли матрицы, теперь же газетные полосы из центральных издательств принимаются по каналам связи. Большими тиражами выпускает полиграфкомбинат книги, альбомы и другую печатную продукцию.

Поселок хорошо озеленен. Значительную часть его территории занимает индивидуальная застройка. Добротные домики окружены садами и цветниками. Строятся в Иноземцеве и многоэтажные дома для жителей, число которых превышает 20 тыс. человек. Живут в поселке виноградари, работники молочного завода, сотрудники Российской республиканской станции шелководства (в питомнике станции произрастают более 200 сортов тутовника - шелковицы). Здесь располагаются детский санаторий "Солнечный", Дом ветеранов труда "Бештау".

В Иноземцеве - там, где похоронены советские воины, - открыт мемориал. Из достопримечательностей здесь наиболее известен дом Рошке (см. раздел "Железноводск").

Машук - вторая станция в объединенном поселке Иноземцево. Скоро из окон электрички открывается вид на Пятигорский телецентр. Цашук, "податель струй целебных", увенчан ажурной телевизионной вышкой. И вот поезд подъезжает к станции Лермонтовская. На фоне горы Машук заметны крупные здания - это северо-западный курортный район Пятигорска.

Станция Лермонтовская.
Названа так не случайно - недалеко от нее находится место дуэли М.Ю. Лермонтова. Эта станция уже вошла в территорию города Пятигорска. Сюда приблизились кварталы жилого массива Белая Ромашка. Поезд идет как бы по улице города, где в сторону Машука видны многоэтажные жилые дома, а с другой стороны за окнами вагона - одноэтажные домики индивидуальной застройки. Об истории Пятигорска, его прошлом и настоящем подробно рассказывается в разделе "Пятигорск".

Здесь новый железнодорожный вокзал, к которому ведет подземный переход. Затем остановка в Новопятигорске. Именно тут, недалеко от того места, где сейчас железнодорожная платформа, была основана Константиногорская крепость, положившая начало Пятигорску.

Справа по ходу движения поезда открывается вид на Бештау. Вершина горы покрыта субальпийскими лугами, на склонах растут дуб, граб, бук. Лес не только украшает гору Бештау, но и сдерживает ее разрушение, оберегает минеральные источники.

Станция Скачки.
Название объясняется просто - здесь находится ипподром. Впервые скачки на нем состоялись в 1885 г. Сейчас площадь ипподрома составляет 23 га, длина его дорожек 2 100 м, трибуны вмещают 3 тыс. зрителей. Скаковой сезон длится с мая до октября.

Станция Золотушка.
Еще до остановки в Золотушке становится понятно, что здесь занимаются птицеводством, - видны фермы птицефабрики "Бештаугорец". Центральная усадьба фабрики на станции Золотушка превратилась в благоустроенный рабочий поселок с многоэтажными жилыми домами, детским садом, клубом и кинотеатром.

Золотушка - одна из остановок, относящихся к городу Ессентуки, это восточная его окраина. Жилой массив Золотушка в городе имеет четыре микрорайона (первый из них начал возводиться в 1962 г.). Здесь проживает более 20 тыс. человек.

Ессентуки.
Поезд подходит к курортной зоне Ессентуков, примыкающей к железной дороге. В восточной части курорта, хорошо озелененной, с прямыми улицами, в красивых старинных и современных корпусах размещены санатории "Коммунист", имени Г. Г. Анджиевского, "Советский шахтер" и др. С улицы Семашко через подземный переход можно коротким путем из Заполотнянской части курорта пройти в старую курортную зону, лечебный парк.

Из окна вагона справа виден парк имени Ленинского комсомола, где расположены санатории "Зори", "Аврора", имени 50-летия Октября, водолечебница и другие курортные учреждения. Около вокзала находятся пансионат для железнодорожников "Долина нарзанов", Дом быта и ресторан "Олимпия". Описание основных достопримечательностей города Ессентуки дается в разделе "Ессентуки".

Отойдя от станции Ессентуки, поезд идет довольно высоко над старой частью города, который, являясь единственным степным курортом Кавминвод, расположен на высоте 600-650 м над уровнем моря (метров на 100 выше Пятигорска). Внимание проезжающих по железной дороге привлекает искусственное Ессентукское озеро, питающееся водами реки Подкумок. На его берегу разбит парк, имеются лодочная станция и пляжи, два ресторана. Один из них называется "Застава" и оформлен как казачье укрепление (двор обнесен бревнами, крыша строения черепичная, а обстановка внутри выполнена в стиле казачьей корчмы).

Станция Белый Уголь.
Название это связано с построенной здесь, на реке Подкумок, первой в России государственной гидроэлектростанцией. Здание ГЭС отмечено мемориальными досками, тут создан музей истории станции. В этом же поселке есть музей быта терских казаков (см. раздел "Ессентуки"),

За поселком Белый Уголь в пойме реки заметен стеклянный городок - это тепличный комбинат молочно-овощного совхоза "Ессентукский", который и зимой обеспечивает курорт свежими овощами.

Станция Подкумок.
Отсюда всего 10 км. От станции Подкумок открывается вид на Боргустанский хребет. Верхняя линия хребта снизу напоминает профиль спящей девушки. Этот отрезок хребта так и называют - Спящая Красавица. У подножия хребта расположен поселок Подкумок. На здании старой станции (слева по ходу поезда) мемориальная доска: "Здесь 13 декабря 1921 года белогвардейскими бандитами были зверски убиты: начальник станции Тришкин Л. М., дежурные по станции Бормашев М.И., Смоляков В., сторож и его жена - Калмыков Я. Г., Калмыкова М. Н., жена стрелочника Погорелова Е. А. с тремя детьми в возрасте от одного года до пяти лет".

В долине реки Подкумок проводились археологические раскопки: были найдены кинжалы, наконечники стрел, зеркала, височные подвески, глиняные сосуды, фаянсовые бусы из Египта, которые были распространены на Кавказе с I в. до н.э. по III в. н.э.

Из окна электрички видно, у самого подножия Боргустанского хребта, светится сквозь отрог почти круглое отверстие. Это Кольцо-гора. Мимо нее ведет дорога к Медовым водопадам, к Рим-горе, Клин-Яру и другим достопримечательностям в окрестностях Кисловодска.

Справа видна гладь нового озера площадью в 65 га. На его берегах оборудуются пляжи, лодочная станция, кафе. Поезд проходит по территории северной части города, где была станица Кисловодская, основанная в 1825 г. казаками с Хопра. Станицу объединили с городом, и скоро она будет застроена городскими зданиями.

Здесь поезд делает остановку.

Это Минутка - название связано с периодом строительства железной дороги. Когда станичники узнали, что здесь не запланирована остановка, они обратились в управление Владикавказской железной дороги, просили, чтобы в станице поезд останавливался хотя бы на одну минуту. Просьбу уважили, а остановке дали название "Минутка".

Проехав еще некоторое время по городу - из окна вагона можно видеть спорткомплекс, городской центр, Верхний парк и т.д., - поезд останавливается на конечной станции Кисловодск (на высоте 827 м над уровнем моря). На Привокзальной площади к услугам прибывших санаторные автобусы, городской транспорт.

ЗАГОРОДНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ

Кисловодск - Медовые водопады - Гришкина Балка. Протяженность - 54 км. Продолжительность - 2 дн.

Схема пешеходного маршрута к Медовым водопадам и Гришкиной Балке
Маршрут начинается от конного завода , куда можно доехать рейсовым автобусом (остановка пос. Красный Курган).

Из поселка конезавода в створе аллеи тополей виден изумрудно-зеленый курган, который будет служить ориентиром почти на протяжении всего пути. От конюшен завода на юг ведет среди лугов тропа, выходящая к дороге.

У подножия кургана, с восточной стороны, находится живописная балка Медовая. С дороги хорошо видна скала Бокал на дне балки. Эта отдельно стоящая скала высотою 8 м действительно напоминает бокал, расширяющийся кверху. В балке есть родник, вода от него стекает четырьмя каскадами в небольшой пруд. Тут можно сделать первый привал, чтобы полюбоваться картинами природы и подогнать снаряжение.

И вот - Медовые водопады на уступах русла реки Аликоновки. Самый большой водопад (18 м) образует речку Эчки-Баш (козья голова), приток Аликоновки. Другой водопад, меньшей высоты (6 м), но более многоводный, образует главный поток. Несколько малых водопадов срываются с невысоких порогов, бурлят и разбрызгиваются.

От Медовых водопадов вверх по течению тянется хорошая тропа. Она несколько раз переходит с одного берега на другой по пойменному редколесью и приводит к устью правого притока Аликоновки речки Ак-Су. Здесь находится кош. Место это удобно для обеденного отдыха.

От коша начинается пологий подъем по долине Ак-Су, покрытой высокотравным субальпийским лугом. Вверху на левой стороне балки есть еще один кош, около которого можно остановиться на ночлег.

Гришкина Балка известна своими карстовыми пещерами, водопадами, причудливыми каменными фигурами. Из-под нависшей козырьком огромной скалы мощным потоком выходит подземная река, в устье балки есть минеральные источники.

Дорогу следует пересечь, идти прямо на запад, и скоро обнаружится другая дорога, спускающаяся в балку. По ней до поворота нужно пройти еще немного, а потом двигаться вниз по склону в направлении коша в верхней части балки.

Путь пересечет небольшая долина верхнего правого притока Сталактитки. По нему, двигаясь на юг, нужно спуститься к реке, где недалеко от устья этого притока находится живописный водопад, который закрывает вход в одну из пещер. Пещеры здесь небольшие. Они украшены натечными образованиями и отложениями нежнейшего кремово-розового цвета травертина с тонким ажурным рисунком. В пещерах можно устроить ночлег или укрыться от дождя. От пещер вниз по течению идет тропа, которая, петляя в субальпийском высокотравье, приводит в долину р. Эшкакон.

Левобережье и северные склоны здесь покрыты густыми лиственными лесами, а южные склоны безлесны. Сверху мощные обнажения известняка образуют скалы причудливых очертаний. Особенно выразительна скала Дева. Близ устья долина резко сужается, образуя каньон. Поднявшись на одну из скал на правой стороне долины, можно полюбоваться пейзажем дикого, заросшего лесом ущелья Эшкакон. Живописны субальпийские луга с редколесьем из березы и подлеском из азалии - желтого рододендрона.

Возвратиться в Кисловодск лучше по грейдерной дороге от верховий Гришкиной Балки на север к конному заводу.

Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су. Протяженность - 146 км, активными способами передвижения - 90 км. Продолжительность похода - 6 дн.

Схема и профиль пешеходного к Джилы-Су (отрезки на профиле указывают расстояние между пунктами, км)
Из Кисловодска до карачаевского аула Кичи-Балык (15 км) можно доехать рейсовым автобусом. Дорога по Кабардинскому плато имеет затяжной некрутой подъем. Все лето в лугах буйно цветут травы, воздух напоен ароматом лилий и азалий. С плато хорошо просматривается дикое скалистое ущелье р. Кичмалки.

От аула Кичи-Балык дорога круто, серпантином поднимается на плато Шиджатмаз. И вот дорога разветвляется: влево уходит она к Баксану, вправо - к вершине Шиджатмаз, отмеченной триангуляционной вышкой, к горной астрономической и метеорологической станциям, а прямо - в Долину Нарзанов. Здесь можно сделать привал и сходить на экскурсию к астрономам и метеорологам-

Южнее астрономической станции находится вершина горы Шиджатмаз, откуда открывается круговая панорама. На юге - заснеженная цепь Главного Кавказского и Передового хребтов с двуглавым Эльбрусом. На севере - Боргустанский и Кабардинский хребты. Между ними видна Кисловодская котловина. На северо-востоке - лакколиты Пятигорья. На западе возвышаются массивы Малого и Большого Бермамыта, на юго-западе -плато Бечасын, на юго-востоке - Кинжал. Внизу просматривается долина р. Хасаут, куда и лежит дальнейший путь. От Шиджатмаза нужно идти на восток. Через какое-то время будет штаб отгонных пастбищ . Здесь есть столовая, магазин, гостиница. Штаб организует жизнь, работу скотоводов, следит за состоянием пастбищ, контролирует привесы и удои.

От штаба до Долины Нарзанов надо идти по живописному ущелью, южные и восточные склоны которого покрыты лугами, а северные и западные - березовыми лесами.

Перейдя мостик через р. Хасаут, оказываешься в Долине Нарзанов. Здесь турбаза, принадлежащая Кабардино-Балкарскому совету по туризму и экскурсиям. База обслуживает плановый туристский маршрут: Нальчик - Долина Нарзанов -Кисловодск.

В нижнем течении р. Хасаут выходит 17 минеральных источников, однотипных по минеральному составу, напоминающих кисловодский нарзан.

Долина находится на высоте около 1000 м, но отгорожена с севера хребтами от холодных воздушных масс. Она вытянута с запада на восток, а потому хорошо освещается солнцем. Остановившись на ночлег в Долине Нарзанов, можно сходить к правому притоку Малки - Малому Лахрану, где имеется водопад до 20 м высотой.

На второй день надо добраться до долины р. Харбас. Это 20км пути по плато Бечасын, где среди лугов проложена дорога, начинающаяся от турбазы.

После довольно крутого подъема по березовому лесу откроется равнина с яркими цветами. Впереди - хороший кругозор. Через 3 км пути слева от дороги есть родник, около него можно отдохнуть и пообедать. Потом дорога раздваивается. Здесь дорога пошла влево на юго-восток. Вскоре начнется крутой спуск в долину р. Харбас, вьющийся серпантином по безлесному южному склону.

На дне живописного ущелья течет бурная река Харбас - левый приток Малки. Здесь в лесу подальше от воды удобно устроить ночлег.

Третий день начинается с восхождения на плато Харбас (5 км пути). Еще дальше у дороги есть хороший родничок, тут можно пообедать. В километре южнее - развилка дорог: ответвление на запад - к р. Мушт и на плато Бечасын, а к югу начинается подъем на перевал Каяёшик. Дорога проходит между обрывом ущелья р. Малки и горой Тузлук. Впереди панораму Эльбруса закрывает черный зазубренный гребень горы Сирх. Ее обходят слева, поднимаясь серпантином по каменным осыпям к несложному перевалу. Перевал можно миновать, пройдя по скотопрогонным тропам к верховьям р. Малки.

За перевалом у слияния р. Кызыл-Кол, текущей с запада, и безымянного правого притока на высоте 2 500 м выходят холодные, хорошо газированные нарзаны.

Двигаясь вниз по течению Малки, входишь в узкий каньон, где вода речки Кызыл-Су падает с огромного лавового уступа. Водопад называют Султан. Его высота 20 м. Здесь интересно осмотреть Долину Замков - балку Кала-Кулак. Земляные пирамиды, образовавшиеся в результате размыва морен, действительно напоминают замки.

Водопад обходят слева, поднимаются по кристаллическому массиву, а затем спускаются вниз, переходят по мостику па правый берег р. Малки. У слияния речек, образующих Малку, находятся нарзаны Джилы-Су. Температура их воды +22°.

Джилы-Су пользуются большой популярностью у местных жителей, и здесь всегда палатки туристов, отдыхающих.

Кисловодск - Долина Нарзанов - Бермамыт. Протяженность - 93 км. Продолжительность - 4 дн.

Схема и профиль пешеходного маршрута на Бермамыт (отрезки на профиле указывают расстояние между пунктами, км)
Поездки на Бермамыт совершались еще первыми отдыхающими на Кавминводах. М. Ю. Лермонтов написал здесь пейзаж с видом на Эльбрус. Здесь бывали А. П. Чехов (1896), А. М. Горький (1903). Великолепную картину создал Н. А. Ярошенко. Ее можно перед походом на Бермамыт посмотреть в Кисловодском музее этого художника.

Можно избрать разные пути подхода и подъезда к Бермамыту. Самая короткая дорога ведет по Бермамытскому плато на юг от Учкекена, но она очень однообразна и потому мало привлекательна. Хотя и более длинный, но значительно интереснее путь через Долину Нарзанов. Маршрут к этой долине (описан выше) преодолевают за один день. На второй день из Долины Нарзанов надо выйти на запад к аулу Хасаут. Туда ведет хорошая грунтовая дорога с указателями километров по надпойменной террасе левого берега р. Хасаут.

В 2,5 км к западу от Долины Нарзанов в р. Хасаут впадает правый приток р. Мушт. Здесь находится аул Мушт, где до Великой Отечественной войны жили золотоискатели. Был большой, до 300 дворов, поселок. Сейчас в нем всего семь дворов.

В долине Хасаута есть несколько минеральных источников, склоны разрезаны густой сетью притоков. К западу от Мушта приток называют Старая Крепость. На хребте есть остатки старой постройки - башни или крепости. Выше по долине у балки Камьнпла интересен старый аланский могильник.

Еще через 2 км - приток Бау-Кол (здесь были когда-то карачаевские постройки - бау).

Аул Хасаут расположен в 15 км от Долины Нарзанов.

Из Хасаута видны Малый и Большой Бермамыт с метеостанцией наверху. Они впечатляют своими размерами и формой. Из них Малый Бермамыт выше и расположен южнее. Рекомендуемая дорога на Большой Бермамыт ведет вдоль берега реки. Северные склоны долины лесисты, южные голы.

За поворотом на возвышенности построена Кисловодским курортным советом дача, возле которой можно переночевать.

И вот начинается подъем на Большой Бермамыт. Перейдя по камням речку Бермамыт, по лугу, мимо болотца выходишь к скальному обрыву высотой до 50 м и длиной более 500 м. Здесь дорога переходит в тропу, поворачивает влево и через 300 м начинает круто подниматься вверх. По склонам цветет рододендрон кавказский.

Тропа пересекает заболоченный участок, склон становится круче. Затем тропа выходит на дорогу. Она и приведет к вершине.

Бермамыт отвесно обрывается к югу в сторону Эльбруса. Скалы внизу ощетинились острыми камнями. Особенно впечатляет вид с Бермамыта на восходе солнца, когда Эльбрус освещается розовым светом. За метеостанцией над южным обрывом сооружен балкон для наблюдений.

На Бермамыте нет топлива для костра и нет источников воды, поэтому туристам, желающим встречать восход солнца, необходимо захватить с собой воду и иметь примус.

Обратный путь проще проделать по слегка наклонному на север плато. После 4 км спуска начинается пологий подъем по склону горы Алебастровой, имеющей двуглавую невысокую вершину. Дорога проходит по седловине между вершинами и спускается вниз.

Потом предстоит подъем на гору Абазы-Кишлак, а там и до Аликоновского сырозавода не так далеко (здесь много дорог, и, чтобы не заблудиться, надо придерживаться тех, что ведут вправо). У завода можно переночевать. Недалеко от него - верховья Аликоновки, спустившись в долину которой, надо идти в низовья реки. Попути нельзя не остановиться у Медовых водопадов, у скалы Замок, не полюбоваться местными пейзажами.

ВСЕСОЮЗНЫЕ И МЕСТНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ

Путевки на плановые всесоюзные маршруты распределяют бюро реализации туристско-экскурсионных путевок и все республиканские, краевые и областные советы по туризму и экскурсиям, которые часть путевок выделяют профсоюзным организациям предприятий и учреждений, имеющим возможность продать их туристам на льготных условиях. Другая часть путевок реализуется в индивидуальном порядке за наличный расчет. Путевки на местные маршруты распространяются местными советами по туризму и экскурсиям.

Всесоюзные маршруты

Военно-Сухумская дорога (43). " 3 дн. - авт. - Теберда, турбаза "Азгек" 5 дн. - авт. - Домбай, туркомплекс "Домбай" 3 дн. - Северный приют 1 дн. - переход через Клухорский перевал - Южный приют 2 дн. - авт. - Сухуми, турбаза им. XV съезда ВЛКСМ 6 дн. Продолжительность 20 дн. Июнь-сентябрь.

Предгорья Кавказа (85). Нальчик, турбаза "Лесная поляна" 7 дн. - турбаза "Долина Нарзанов" 8 дн. - Пятигорск, турбаза "Ромашка" 5 дн. Переезды автобусом. Продолжительность 20 дн. Май-октябрь.

Предгорья Кавказа (280). Пятигорск, турбаза "Ромашка" 5 дн. -турбаза "Долина нарзанов" 8 дн. -Нальчик, турбаза "Лесная поляна" 7 дн. Переезды автобусом. Продолжительность 20 дн. Май-октябрь.

По курортам Северного Кавказа (310). Теберда, тургостиница "Теберда" 6 дн. - Пятигорск, тургостиница "Бештау" 6 дн. - Нальчик, тургостиница "Нарт" 6 дн. Переезды автобусом. Продолжительность 18 дн. Апрель-декабрь.

По курортам Северного Кавказа (311). Нальчик, тургостиница "Нарт" 6 дн. - Пятигорск, тургостиница "Бештау" 6 дн. - Теберда, тургостиница "Теберда" 6 дн. Переезды на автобусе. Продолжительность 18 дн. Апрель-декабрь.

Черноморское побережье - Северный Кавказ (330). Адлер, тургостиница "Бургас" 5 дн. - ж. д. 1 дн. авт. - Ставрополь, тургостиница "Турист" 5 дн. - авт. - Пятигорск, тургостиница "Бештау" 4 дн. - авт. - Нальчик, тургостиница "Нарт" 5 дн. Продолжительность 20 дн. Январь-декабрь.

Северный Кавказ - Черноморское побережье (331). Нальчик, турбаза "Долинск" 4 дн. - авт. - Пятигорск, тургостиница "Бештау" 5 дн. -авт. - Ставрополь, тургостиница "Турист" 4 дн. - авт. и ж. д. 1 дн. -Адлер, тургостиница "Бургас" 6 дн. Продолжительность 20 дн. Январь-апрель.

Маршруты для автотуристов (для родителей с детьми в возрасте от 12 лет)

По Военно-Грузинской дороге к Черному морю (2). Ростов-на-Дону кемпинг 3 дн. - Пятигорск, турбаза "Ромашка" 3 дн. - Байдаевка, кемпинг 3 дн. - Орджоникидзе, турбаза "Редант" 3 дн. - Гори, кемпинг 3 дн. - Кутаиси, кемпинг 3 дн. - Га-гра, кемпинг 6 дн. Продолжительность 24 дн. Июнь-сентябрь.

К Каспийскому морю (7). Ростов-на-Дону, кемпинг 2 дн. - Ставрополь, кемпинг 2 дн. - Теберда, турбаза "Азгек" 4 дн. - Нальчик, турбаза "Лесная поляна" 4 дн. - Махачкала, кемпинг 2 дн. - Дербент, турбаза 6 дн. Продолжительность 20 дн. Июнь-сентябрь.

Местные маршруты

Пятигорск - Ставрополь (201). Пятигорск, туркомплекс "Озерный" 12 дн. - авт. - Ставрополь, тургостиница "Турист" 6 дн. Продолжительность 18 дн. Апрель-май; август-ноябрь.

Ставрополь - Пятигорск (202). Ставрополь, тургостиница "Турист" 6 дн. - авт. - Пятигорск, туркомплекс "Озерный" 12 дн. Продолжительность 18 дн. Апрель-май; август-ноябрь.

Пятигорск - Кубань - Теберда (203). Пятигорск, туркомплекс "Озерный" 6 дн. - авт. - Карачаевск, турприют "Кубань" 6 дн. - авт. - Теберда, туркомплекс "Теберда" 6 дн. Продолжительность 18 дн. Май-октябрь.

Теберда - Кубань - Пятигорск (204). Теберда, тургостиница "Теберда" 6 дн. - авт. - Карачаевок, турприют "Кубань" 6 дн. - авт. - Пятигорск, туркомплекс "Озерный" 6 дн. Продолжительность 18 дн. Май-сентябрь.

Железноводск - Теберда (260). " 9 дн. - авт. - Теберда, турбаза "Азгек" 9 дн. Продолжительность 18 дн. Май-октябрь.

По предгорьям Западного Кавказа (272). Архыз, турбаза "Архыз" 10 дн. - авт. - Пятигорск, тургостиница "Бештау" 10 дн. Продолжительность 20 дн. Апрель-декабрь.

По живописным местам Западного Кавказа (284). Теберда, турбаза "Азгек" 10 дн. - авт. - Пятигорск, туркомплекс "Озерный" 10 дн. Продолжительность 20 дн. Май-октябрь.

Пятигорск, турбаза "Бештау" (689). Продолжительность 20 дн. Круглый год.

Пятигорск, туркомплекс "Озерный" (697). Продолжительность 18 дн. Январь-апрель, ноябрь-январь.

Железноводск-зимний, турбаза "Бештау" (1160). Продолжительность 18 дн. Январь-апрель; сентябрь-январь.

Железноводск-летний (1161). Турбаза "Бештау" 12 дн. - авт. - Теберда, турбаза "Азгек" 6 дн. Продолжительность 18 дн. Апрель-октябрь.

ЭКОТУРИЗМ

Экотуризм и особоохраняемые природные территории (ООПТ)

2.1. Аминовское ущелье

Аминовское ущелье названо в честь наиба Шамиля Мухаммеда Амина. Он в период Кавказской войны возглавлял 4-тысячное черкесское войско и держал оборону в ущелье от наступавших царских войск. В тот период здесь проходили ожесточенные бои. Аул, стоявший на месте нынешней станицы Абадзехской, несколько раз переходил из рук в руки. А вот аул, располагавшийся на левом берегу реки Белой, ныне поселок Каменномостский, был сильно укреплен и неприступен. Оборону помогала держать и сама природа. Каньон реки Белой невозможно было преодолеть, не попав под черкесскую пулю. Также существует легенда, рассказывающая о том, что еще со времен Кавказской войны в пещерах Аминовки спрятано золото Мухаммеда Амина.

Маршрут по Аминовскому ущелью очень красив и столь же малолюден, - туристы сюда ходят довольно редко, вокруг красота нетронутой природы. Здесь нет традиционных туристских стоянок, хлама и мусора. Стволы высоких буковых и каштановых деревьев не испещрены различными надписями. Аминовское ущелье, как и соседние ущелья, имеет живописные водопады, скальные обнажения, таинственные гроты, пещеры, огромные каменные нагромождения.

Путь к Аминовскому ущелью начинается с Хаджоха (п.Каменномостского), вдоль русла реки с одноименным названием. Берега в начале пути густо поросли каштанами. Тропинка постепенно становится все менее и менее заметной, а затем и вовсе сходит на нет, - далее следует идти прямо по отшлифованному водой скальному руслу реки Аминовки. По пути попадаются небольшие водоскаты и водопады. Всего в ущелье реки Аминовки пятнадцать больших и малых водопадов. Пять из них наиболее крупные и образованы рельефом самой реки. Остальные водопады падают с отвесных стен ущелья. Водопады Аминовки своеобразны и отличаются от водопадов других ущелий. Они наиболее сглажены, спокойны. На одном из них широким, во всё русло, водяным поясом река плавно скатывается с пятнадцатиметровой высоты. На другом водопаде многоступенчатым каскадом вода, ворчливо шумя и булькая, стремительно несётся вниз, прижимаясь к огромной скале. На третьем - словно искусный скульптор, прорезав в скальном монолите винтовой желоб, с веером из брызг и пены выплёскивается в небольшую каменную чашу.

2.2. Ущелье Мешоко

Путь к ущелью Мешоко (в переводе с черкесского - «Медвежья долина») начинается от заброшенного карьера по добыче камня-известняка. Здесь огромный многоярусный разрез монолитной скалы. На самом дне глубокого воронкообразного карьера образовалось родниковое озеро. Его сразу же обжили местные мальчишки, приписав ему лечебные свойства. После купания на мальчишках заживали моментально все мелкие ссадины и царапины. Озеро назвали Красным за его розовый отблеск от скалы.

Здесь же стоят разрушенные печи для обжига известняка. Через десять минут ходьбы от окраины поселка туристы попадают к впадению реки Мешоко в Белую. Хребет Уна-Коз в этом месте разрезан глубоким ущельем. От небольшого соснового бора тропинка поднимается круто вверх под отвесные скалы и выходит к большому гроту. В нем удобная стоянка для туристов. Под нависающую скалу не попадает дождь. За поворотом скалы на небольшой террасе - капельный родник. Он наполняет живительной влагой выдолбленную в скале чашу. В этом месте очень удобные для лазания скалы. Ноздреватые и блочные скальные стены позволяют прокладывать интересные, различной сложности трассы. На этих скалах часто проводятся тренировки и соревнования скалолазов. На верху скалы - ровная поляна. От нее открывается изумительный вид в глубину ущелья. Видны узкая лента дороги, ведущей в Даховскую, пенистые пороги реки Белой, отвесный скальный пояс хребта Азиш-Тау.

Внизу, у подножия скалы, тропинка уводит в глубь ущелья Мешоко. На серых заглаженных скалах, чудом держась

корнями за выступы, растет можжевельник. Слышен шум грохочущей воды - это водопады. Но из-за деревьев их сразу не видно. Надо спуститься вниз к реке. И вот здесь со скального уступа всей своей мощью грохочет водопад, самый большой поток воды, разбиваясь, играет цветами радуги в лучах солнца. Аура из мелких брызг приятно освежает и холодит лицо. После большого водопада в узком скальном желобе, на коротком отрезке пути, один за другим расположены несколько живописных невысоких водопадов и переливов. Переливаясь один в другой, они стремительно несутся вниз. Прохождение этого каскада водопадов представляет определенную сложность. Здесь нет тропы. Поэтому туристы в основном осматривают, сначала только первые водопады. Далее они поднимаются по глинисто-осыпному склону к одиночной скале и выходят к пещерам.
Пещеры в виде небольших углублений в скалах расположены на террасах. Они труднодоступны. Здесь обитал древний человек. От них просматривается ущелье Мешоко. От пещер-стоянок первобытного человека тропинка приводит к большой нависающей скале. Здесь тоже удобное место для отдыха и ночлега. Отсюда начинается каскад водопадов и идет вниз по ущелью. Выше каскада река Мешоко течет плавно, не спеша. Вот и небольшой водопад Горка. Здесь русло реки перегорожено скальным уступом. Под ним образовался чашеобразный естественный водоем. Вода падает в водоем по извилистому каменному желобу, отполированному до блеска. Это один из любимых водопадов детей оздоровительных лагерей хаджохской турбазы «Горная». Они с восторгом купаются в водопаде. Водный поток по гладкой поверхности скалы скатывает детей по водопаду и выбрасывает на середину глубокой чаши. Она весь день освещена солнцем. Здесь же, у водопадов, из скальных разломов вытекает два родника. Вода в них чистая, очень холодная и вкусная. Сразу же за водопадом Горка река сжата в узкие скальные тиски. На правом берегу - темный и сырой грот. Сюда не попадают лучи солнца. На левом берегу вдоль скальной стены удобная терраса для отдыха. Прямо по руслу скальный «мешок» замыкается очень красивым водопадом. Он падает во всю ширину русла. В летний зной дети любят под ним купаться. Тугая и холодная струя падающей воды освежает, бодрит и массирует тело.

Удобные каменные ступени позволяют подойти вплотную к водопаду и выбрать из несущегося потока падающую струю, ту, которая нравится. Девчонки, едва коснувшись освежающего природного душа, с визгом выскакивают из него. Мальчишки же, наоборот, выбирают поток посильней, стараясь подольше удержаться под ним, почувствовать на своих плечах его силу и побороться с ним. Если воды в реке не очень много, то путь по ущелью можно продолжить, поднявшись по скальным уступам, идущим вдоль водопада. Если водный поток большой, то водопад лучите обойти по тропинке, идущей по правому берегу, Пройдя еще немного вверх по реке, попадаем к небольшому каньону, в котором грохочут еще три водопада. К последнему водопаду от юго-восточных окраин Хаджоха подходит дорога. Здесь уютная поляна у края леса. На ней часто отдыхают местные жители и купаются под водопадом, образующим два больших и глубоких каменных бассейна. В шутку их прозвали «турецкими банями «.

Далее ущелье Мешоко прорезает горно-лесной массив почти до хутора Веселого. В нем много отдельных интересных скал и гигантских камней-отщепов. Русло реки гладкое и чистое. Состоит из отполированной до блеска монолитной скалы. На правом и левом берегах есть достопримечательность. Это большие гроты. Они были обжиты человеком несколько тысячелетий назад. Здесь туристы находят орудия древнего человека, изделия из кости, остатки кострищ. Предложенный маршрут удобен тем, что он начинается от электрички и возвращается к ней. В течение светового дня можно осмотреть все достопримечательности ущелья. Маршрут доступен для людей всех возрастов, особенно детей. Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки. Он интересен туристам, отдыхающим, альпинистам, скалолазам, археологам, художникам, фотографам и сборщикам даров леса.

2.3. Национальный парк «Приэльбрусье»

Национальный парк «Приэльбрусье» создан постановлением Правительства РСФСР № 407 от 22.09.86 г. на территории Республики Кабардино-Балкария в целях сохранения уникального природного комплекса Приэльбрусья и создания условий для развития организованного отдыха, туризма и альпинизма. Подчиняется Управлению лесного хозяйства Территория национального парка расположена в пределах двух административных районов Республики Кабардино-Балкария: Зольского и Тырнаузского. В границах парка находится 6 населенных пунктов с населением около 6 тыс. человек.

Национальному парку предоставлено 75,4 тыс. га (74,5% общей площади) земель лесного фонда, 25,8 тыс. га (25,5%) земель других собственников, владельцев и пользователей вошли в границы парка без изъятия из хозяйственного использования. Лесные земли занимают 10,3 тыс. га (10,2%). Расположен национальный парк в 90 км к западу от г.Нальчик вдоль высокогорной части бассейна реки Баксан и ее притоков, от южных склонов Эльбруса до Главного Кавказского хребта, и на северных склонах Эльбруса, в верховьях реки Малки.

Климатические особенности отдельных участков территории парка обусловлены горным рельефом и большими перепадами высот. Характерны температурные контрасты как по сезонам года, так и в течение суток. Средние суточные колебания температуры воздуха в долинах составляют 19°-20°С. С ростом высоты уменьшается годовая сумма положительных температур на 120°-130°С на каждые 100 м высоты и на уровне примерно 4000-4200 м обращается в 0°С. На высоте 3400 м продолжительность залегания снежного покрова 235-260 дней. Увеличение количества осадков происходит до уровня 3500 м, где оно составляет около 1000 мм, выше - количество осадков уменьшается. С высотой возрастает интенсивность солнечной радиации, понижается атмосферное давление, весовое содержание кислорода.

Территория национального парка расположена в районе центрального Кавказа, среднегорной и высокогорной зоне (1400-5642 м над ур. м.), включает часть Главного Кавказского и Бокового хребтов. В границах национального парка выделяются несколько морфологических форм рельефа: высокогорно-ледниковый, средневысотный горный рельеф, лавовые потоки, озерно-котловинный.

Высокогорно-ледниковый (альпийский) рельеф включает комплекс отдельных хребтов и массивов Главного и Бокового хребтов: г. Эльбрус - 6542 м и 5621 м, г.Ушба - 4700 м, г.Шхельда - 4320 м, г.Ирикчат - 4050 м, г.Суллу-Кол-Башек - 4424 м, г.Джан-Туган - 4012 м, Дисайлы-Субаши - 4424 м и др. Эльбрус -потухший вулкан, на восточной вершине наблюдаются признаки еще не угасшей вулканической деятельности - выделения сернистого газа.

Ледники и снега занимают 155,5 км2 или 15,3% всей территории парка. Горные ледники служат хранилищем водных ресурсов, талые воды ледников принимают участие в питании рек. Долины рек врезаны на глубину 250-400 м и носят отроговый характер, который обусловлен предшествовавшей ледниковой деятельностью и процессами эрозии, выработавшими также современную разветвленную сеть притоков основных рек. Характерной чертой высокогорного рельефа является наличие водопадов (наиболее крупные - в верховьях р.Малки) и крупных осыпей, образовавшихся в результате высокогорного выветривания и занимающих значительные площади.

Территория в условиях средневысотного горного рельефа характеризуется небольшими относительными превышениями (до 1300 м), пологими и плоскими водоразделами и значительным развитием скальных форм и осыпей.

Лавовые потоки имеют широкое развитие в районе г.Эльбрус, с которой они стекали по долинам основных рек. В долине р. Малки длина лавового потока 23 км.

Озерно-котловинный рельеф - на небольших участках в долине р.Малки с имеющимися здесь озерами. В местах развития озерно-котловинного рельефа поверхность почти идеально ровная.

Современные процессы и явления, наблюдающиеся здесь - это выветривание, эрозионно-аккумулятивные и селевые процессы (турбулентные сели водно-каменного состава, грязекаменные потоки в зоне глинисто-сланцевых пород), гравитационные процессы (оползни на глинистых отложениях и сланцах, обвалы на скальных склонах, активизирующиеся землетрясениями).

Район национального парка лавиноопасный. Лавинные процессы в виде снежных и снежно-каменных лавин в высокогорье и среднегорье связаны с обильными снегопадами и резкими перепадами температуры в период весеннего потепления. Лавины - стихийное природное явление, способное катастрофически изменить состояние экосистем и нанести огромный ущерб. Они уничтожают лес на больших площадях, способствуя снижению его верхних границ. В местах уничтожения хвойного леса возникает березовое криволесье. Противолавинная безопасность обеспечивается оперативными подразделениями Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям и службой активного воздействия на сход лавин при Высокогорном геофизическом институте КБР.

Почвы распределяются в соответствие с высотными поясами.

В альпийском поясе - горно-луговые дерновые, большей частью неполноразвитые щебнистые почвы.

В субальпийском поясе - горно-луговые дерновые суглинистые почвы.

В лесном поясе под березовым криволесьем - горно-лесные дерново-торфянистые бурые почвы по крутым склонам северной экспозиции; под высокогорными березняками - бурые горно-лесные подзолистые, относительно более плодородные (мощность гумусового горизонта до 30-40 см) почвы на менее крутых склонах. Почвы сосновых высокогорных лесов формируются преимущественно на кристаллических горных породах, они беднее и суше, чем под березняками. Они представляют 3 подгруппы: первичные горно-лесные скелетные; светло-бурые, горно-лесные дерново-подзолистые; темно-бурые горно-лесные дерново-подзолистые.

В горно-степном поясе - горно-лугово-степные дерновые и черноземовидные горно-степные щебнистые почвы.

По геоботаническому районированию национальный парк располагается в Эльбрусской и Терской подпровинции Северо-Кавказской провинции.

Флора Приэльбрусья насчитывает около 400 видов. Среди редких растений много эндемиков Кавказа: колокольчик Нефедова (Campanula nefedovii), нут маленький (Cicer minutum), волчеягодник баксанский (Daphne baksanica), лилия однобратственная (Lilium monadelphum), камнеломка Динника (Saxifraga diimikii), лапчатка удивительная (Potentilla divina), водосбор олимпийский (Aquilegia olympica), прострел албанский (Pulsatilla albana), колокольчик доломитовый (Campanula dolomitica) и др. Особо охраняемым видом горно-лугового субальпийского ландшафта является рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum) - вечнозеленый кустарник из семейства вересковых (Ericaceae). Он выдерживает толщину снежного покрова до 1,5 м. Цветет в начале лета, его кусты с пышными соцветиями кремового и бледно-розового цвета образуют гигантские клумбы.

В Красную книгу Российской Федерации занесены следующие виды растений: хмелеграб обыкновенный (Ostrya carpinifolia), береза Радде (Betula raddeana), камнеломка Динника (Saxifraga dinnikii), колокольчик доломитовый (Campanula dolomitica), нут маленький (Cicer minutum). Береза Радде была описана в 1885 г. известным естествоиспытателем Кавказа Г.Радде, она представляет собой зимостойкое дерево с растущими вверх ветвями, корой розового цвета и темно-зелеными листьями. Этот эндемичный реликтовый вид встречается лишь в нескольких районах Кавказа.

озеро Тамбукан

Для растительности характерна вертикальная зональность. Выше 3400-3500 м находится нивальный пояс, состоящий в основном из ледников и вечных снегов. На осыпях и отвесных скалах встречаются мхи, лишайники, некоторые виды водорослей и бактерий. Ниже (от 3000 до 3400-3500 м) расположен субнивальный пояс, его граница местами неровная и в долине Азау снижается до 2700 м. Почвы примитивные, расположены пятнами (фрагментами). Высшие цветковые в связи с отсутствием типичных почв сомкнутых сообществ не образуют. Лишайников мало. В альпийском поясе, занимающем высоты от 2700 до 3000-3100 м, господствуют альпийские луга и ковры, в которых преобладают овсяница овечья (Festuca ovina), осока теневая (Carex umbrosa), колокольчик (Campanula tridentata), манжетка кавказская (Alchemilla caucasica), одуванчик Стевена (Taraxacum stevenii), ожика многоцветковая (Luzula multiflora) и др. В верховьях р. Малки встречаются мезофильные альпийские луга: разнотравно-злаковые с видами рода кобрезия (Kobresia spp.), овсяницевые, овсяницево-осоковые с осоками Медведева и ложнокоротконожковой (Carex medwedewii, С. micropodioides). Травостой низкий (5-20 см). Субальпийский пояс (от 2100 до 2800 м над ур. м.) - переходный между альпийским и горно-лесным поясами. Здесь преобладают субальпийские луга, довольно богатые по видовому составу. В верховьях Малки встречаются субальпийские заболоченные луга (осоковые), субальпийские остепненные типчаково-осоковые луга (Festuca valesiaca - Carex huetiana) и злаковые луга с овсяницей пестрой (Festuca varia). В горнолесном поясе (до 2450-2700 м) преобладают сосновые (Pinus kochiana, Pinus sylvestris) и сосново-березовые (Р. sylvestris - Betula litwinowii) леса. На склонах южной экспозиции Бокового хребта встречаются горные степи.

Лесами занята лишь десятая часть территории национального парка. Из хвойных пород наиболее распространена сосна Коха (Pinus kochiana) - 4,2 тыс. га (46,7%), а из лиственных -береза Литвинова (Betula litwinowii) и береза Радде (В. raddeana) - 4,7 тыс. га (52,6%). На долю прочих пород приходится менее 100 га (0,7%). В подлеске встречается рябина (Sorbus aucuparia), смородина (Ribes sp.), можжевельник полушаровидный (Juniperus hemisphaerica) и др. В лесном поясе среди сосняков преобладают мезоксерофильные (71,3%) и мезофильные сообщества (23,3%), наиболее сухие ксерофильные сосняки составляют не более 5,4%. Но группам крутизны насаждения распределяются следующим образом: склоны крутизной 0°-10° занимают 4,5% насаждений, 11°-20° - 9,1%, 21°-30° - 14,7%, более 31° - 71,7%. На труднодоступных склонах под пологом леса происходит успешное возобновление сосны, в результате чего здесь образуются древостой с разновозрастной структурой.

Фауна Приэльбрусья достаточно богата и в высокой степени эндемична. Здесь обитает 63 вида млекопитающих, 111 видов птиц, 11 видов пресмыкающихся, 8 видов земноводных, 6 видов рыб и огромное количество видов насекомых.

Здесь обитают животные как европейских широколиственных лесов - лесная куница (Martes martes), европейская лесная кошка (Felis silvestris), бурый медведь (Ursus arctos), косуля (Capreplus capreolus), многие птицы, так и степной зоны Европы - обыкновенный слепыш (Spalax microphtalmus), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus), степной хорь (Mustela eversmanni), серая куропатка (Perdix perdix) и др. Среди эндемиков Кавказа - кавказский тур (Cарrа caucasica), кавказский улар (Tetraogallus caucasicus), кавказский тетерев (Lyrurus mlokosiewiczi), кавказская выдра (Lutra lutra meridionalis) и др. Приэльбрусье является центром распространения кавказского тура. По данным учета 1995 года на территории национального парка насчитывается 4600 особей этого вида. В Красную книгу Российской Федерации занесены один вид и один подвид млекопитающих - вечерница гигантская (Nyctalus lasiopterus) и кавказская выдра, 11 видов птиц - тетерев кавказский, балобан (Falco cherrug), беркут (Aquila chrysaetos), могильник (Aquila heliaca), сапсан (Falco peregrinus), бородач (Gypaetus barbatus), стервятник (Neophron percnopterus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), европейский тювик (Accipiter soloensis), белоголовый сип (Gyps fulvns), красного л овый королек (Regulus ignicapillus), 1 вид пресмыкающихся - кавказская гадюка (Vipera kaznakowi), 1 вид земноводных - тритон малоазиатский (Triturus vittatus ophryticus). Среди других интересных видов млекопитающих, обитающих на территории парка, следует отметить серну (Rupicapra rupicapra), среди рыб - форель ручьевую (Salmo trutta morpha fario). Много эндемичных форм и среди насекомых. Так, из 63 видов дневных бабочек 20 видов встречаются только в Приэльбрусье.

На территории национального парка расположено несколько учреждений научного профиля: станция Московского государственного университета, научная база Кабардино-Балкарского государственного университета и пр. Ими проводятся самостоятельные программы научных исследований различных направлений.

Собственно национальным парком проводится работа по накоплению информационных данных.

На территории национального парка зарегистрировано большое количество памятников природы. Комплексные памятники природы: Поляны нарзанов, Чегет и Азау имеют оздоровительное и эстетическое значение. Геоморфологические: гора Азау-Баши, оз.Донгуз-Орункель, в которое водопадами спадают ледниковые реки, ручьи; северо-восточные склоны г.Умгу-Кара с сосновыми лесами, куртинами рододендрона; урочище Джил-Су у подножья г.Эльбрус; верховья р.Малки площадью 3 км2. Исток р.Малки вырывается из ледяного грота, течет по широкой долине, выработанной ледником. Своеобразие ландшафту придают шарообразные лавы, поэтому второе название -“Лунная долина”. Левый исток пропиливает глубокую щель и низвергается с 40 м высоты водопадом “Султан”. На правом берегу р.Малки находятся 2 минеральных источника - холодный и теплый. Ботанические памятники -рододендрон кавказский (склоны в верховьях р.Адыл-Су, склоны г.Чегет).

Территория национального парка богата памятниками истории, археологии, этнографии. Здесь найдены остатки жилых, хозяйственных и бытовых построек, селений, захоронений. На основе размещения памятников археологии возможно воссоздан не традиционной балкарской культуры с дальнейшим использованием в комплексе этнографического музея. Имеются также памятники Великой отечественной войны, на станции “Мир” - музей Великой отечественной войны. В Азау, на учебной базе МГУ находится музей гляциологии.

2.4. Хаджохские столбы

Один из уникальных памятников - Хаджохские столбы. Поистине, когда мы читаем эти каменные страницы книги с названием Земля, поражаемся и величию и силе природы, сумевшей сотворить подобные чудеса света.

Хаджохские столбы образовались вследствие сильного землетрясения, разломов и сдвигов земной коры. Словом, потрудились две стихии. Затем дожди и ветры понемногу разрыхлили скальные стены монолитов-останцев. Тысячелетиями трудились они, обрабатывая монументальные глыбы горной породы. И сегодня стоят столбы как живое доказательство могущественных сил природы - великого труженика, ваятеля и художника, привлекая внимание своей загадочностью и неземной красотой. Различные по форме и высоте, очертаниям и разломам, поросшие вечнозеленым колхидским плющом и соснами, столбы поражают взор путешественников.

Находятся они всего в 30 минутах ходьбы от первого водопада ущелья Руфабго. Хаджохские столбы практически не посещают туристы. Лишь иногда здесь проходят альпинисты и скалолазы, возвращаясь на электричку после тренировок в любимом ими скальном полигоне «Медвежий угол». Напротив столбов на берегу реки Белой, у дороги лежит знаменитый Казачий камень. Он по сравнению с Хаджохскими столбами - как небольшой наперсток рядом с кувшином.

Особенно впечатляют два первых столба. Они стоят отдельно от скал, поражая своими гигантскими прямоугольными формами. Высоко на плосковерхих вершинах столбов растут сосны. Между столбами - уютная каменная стоянка туристов. Немного ниже еще два столба - «Дед» и «Внучек». Отдельно стоящие каменные исполины как бы спускаются с горы. «Дед» придерживает «Внучка - огромную скалу, прислоненную к его «бедру». Немного выше у самых скал стоят столбы в виде острых пластинчатых каменных лезвий. Они своим обнаженным острием устремлены в небо. Между ними - лабиринты и пещеры в завалах из огромных камней.

В эту первозданную красоту уже вмешался человек, интенсивными лесоразработками. Туристские тропы срезаны ножом бульдозера, многовековые буки, красочно оформлявшие это дивное чудо, спилены на дрова. Вокруг столбов множество каменных нагромождений, видны глубокие провалы и пещеры. Немного ниже основных каменных исполинов идет гряда сравнительно небольших останцев, не уступающих по красоте и необычности форм скальным гигантам.

Эта маленькая страничка каменной летописи Адыгеи красноречиво говорит о чудесном прошлом нашей планеты, ее становлении, вселяя в нас чувство гордости за красоту родного края. Но каменные изваяния, созданные природой и похожие на сказочных персонажей животных, древних богов, имеются и в других уголках земного шара. Есть они и на просторах России. Во всех ее горных массивах имеются свои столбы, скалы-останцы, удивительные скальные обнажения. По каким тайным формулам природа ваяла эту красоту, мы только догадываемся. Теперь ее надо сохранить, показать своим детям. Нам есть чем гордиться, и эту гордость надо привить молодежи, научить ее любить эту землю, беречь ее и воспевать.

2.5. Гуамское ущелье
Название Гуамское ущелье произошло от названия поселка Гуамка, который расположен на левобережье реки Курджипс и одна из его окраин практически вплотную примыкает к вратам в ущелье. Небольшой поселок Гуамка утопает в зелени садов, с кривыми неухоженными улочками и пасущимися черно-белыми полудикими свиньями. Поселок не избалован неугомонным потоком туристов, видимо сказывается месторасположение и не развитая инфраструктура. Даже само ущелье тоже сохранилось в чистоте, сюда еще не дошла губительная для природы "культура" неорганизованного туризма.

Посещение Гуамского ущелья очень интересно, увлекательно и познавательно. Имея длину 3 километра и глубину 400 метров, ущелье сужается местами до 2 метров. Это гигантская щель, которая к тому же, подобно всем лагонакским ущельям, в плане сильно изломана. В извилистом ущелье с большой скоростью несется Курджипс. И неудивительно: на 3 километрах длины ущелья река падает на 82 метра, причем эти перепады неравномерно распределены вдоль русла. Более или менее пологие уклоны сменяются крупными уступами со срывающимися вниз водопадами.

По левому склону ущелья на месте верховой черкесской тропы в 30-е годы 20 века была пробита полка для узкокалейной железной дороги. В начале ущелье (от поселка Гуамка) более пологие и широкое. У беснующейся реки видны гроты и огромные, отшлифованные водой валуны. Вода обнажила доломитизированные известняки верхнеюрского периода. Их мощные пласты в горизонтальном положении залегают с востока на запад, и у каждого свой набор красок: серый, желтый, красный, зеленый. Серебристые струи водопадов украшают разноцветные известняковые стены ущелья. Зимой четырехсотметровые скалы мороз одевает в ледяные хрустальные ожерелья. А весной, уже в мае - зацветают белый жасмин, желтая азалия.

Почти в центре ущелья приютился низенький уютный ресторанчик. Дым от мангала и приятный запах готовящихся шашлыков щекочет ноздри. Это говорит о жизни ущелья, вселяет уверенность, что в этом мире еще есть люди, любящие отдых на природе, стремящиеся к прекрасному. Они отложили нескончаемый поток неотложных дел, махнули рукой на домашнюю суету, приехали сюда сбросить усталость, отвлечься, освободить свою голову от проблем, расслабиться, вдохнуть полной грудью горный воздух и вдоволь насладиться красотой.

Идя по шпалам, с восторгом вглядываясь в каждую складку рельефа, вдруг начинаешь ощущать какой-то необыкновенный прилив энергии и бодрости. От поминутной смены живописных природных картин складывается чувство посещения художественной галереи с мировые шедеврами живописи. К некоторым творениям природы вновь хочется прикоснуться, осмотреть их под другим углом и освещенностью. Время от времени взгляд выхватывает из зеленой вертикальной массы скального исполина стройные сосны, каким-то чудом прилепившиеся к скале. Гигантский черный грот притягивает своей загадочностью и мрачностью. Скалы поражают своей грациозностью, от их высоты захватывает дух.

Путь по ущелью продолжается все с большим чувством особого возбуждения. Вот холодная зеленая скала, под ногами - терраса всего в три шага шириной, справа - пропасть, каньон и узкие, заглаженные водой "щеки", в которых ревет поток. Влажность, тенистость, буйная растительность, замшелые высокие и причудливые скалы придают ущелью грандиозность и таинственность, а путешествию - романтичность и сказочность. Пробуждают в человеке остроту восприятия всего прекрасного. Многоступенчатый высокий водопад скатывается на край дороги с правой стороны, рассыпается на "белокурые" косы и, чуть задержавшись на террасе, обдав путников плотным освежающим водным крошевом, обрывается в узкий и глубокий каньон.

Вскоре вы оказываетесь на мосту. Здесь ручей Сухой впадает в Курджипс, с ревом каскада водопадов. Ущелье ручья узкое и глубокое, создается впечатление полной неприступности. Единственный путь осмотра ручья Сухого проходит по его дну. Местами есть очень глубокие впадины, чтобы идти по скалам требуется осторожность. В этом грозном ущелье самое уникальное место - грандиозный стометровый водопад, который редко посещают туристы. Водопад падает сначала каскадами, а потом обрывается в одну 60-метровую струю. У водопада всегда сильный ветер, как при сквозняке. На скале у моста прикреплена табличка, повествующая о событиях военных лет. Здесь 12 сентября 1942 года группа партизан Апшеронского отряда под командованием В. В. Стаканова в момент, когда железнодорожный состав с фашистами заходил на мост, взорвала его. В результате было уничтожено более 50 гитлеровцев.

В ущелье редко бывают лучи солнца. Теснина давит своей громадой. Мрачность ущелью придают сплошные высокие, вертикально стоящие ковры из мха, папоротника и самшита. Скальная терраса, по которой идет железная дорога, проходит высоко над водой. Глубоко внизу в узкой теснине, забитой огромными камнями, гудит и пенится Курджипс. Каждый метр ущелья - неповторимое зрелище.

Заканчивается ущелье. Полумрак сменяется ярким солнечным светом. Расступились высокие каменные стены. Полотно узкоколейки уходит вдаль параллельно реке Курджипс. Здесь река еще не такая бурлящая и грозная, как в ущелье. Она веселится, играя лучиками солнца на маленьких перекатиках. Увлекательное путешествие по долине реки Курджипс, по Гуамскому ущелью можно считать законченным. Если ваш путь лежит дальше, узкоколейка приведёт вас в поселок лесорубов Мезмай, ставший в последние годы модным местом отдыха. Миллионы лет назад на месте поселка Мезмай было большое и глубокое озеро. В него впадала стремительная река Курджипс. Время шло, озеро переполнялось, вода давила на горы, искала выхода. Она выбирала самые мягкие и доступные ее "зубам" породы. На то, чтобы пробить извилистый и глубокий тоннель без крыши, длиной три километра, ушли сотни тысяч лет. Но наконец Курджипс, разорвав горный кряж на два хребта, Лаго-наки и Гуама, вырвался на свободу. Так, по мнению некоторых специалистов, родилось Гуамское ущелье.

гора Оштен

2.6. Казачий камень
Казачий камень представляет собой огромную глыбу, ее высота составляет 35 метров, а ширина - 27 метров. Когда-то в далекие времена каменная глыба оторвалась от скалы, и, уничтожая все на своем пути, скатилась вниз. Казачий камень, по своим размерам, является одним из крупнейших в Европе. Его фотографии хранятся во многих музеях мира. Находится Казачий камень примерно между посёлком Каменномостким и станицей Даховской, на автотрассе Майкоп - Гузерипль. Проехать, не заметив это чудо природы, невозможно, так как он лежит практически на дороге. Дорога проложена таким образом, что огибает валун с обеих сторон, разделяясь на попутную и встречную полосы. По обе стороны от камня имеются асфальтированные и огороженные площадки, на которых можно остановиться на транспорте, для осмотра памятника природы.

Огромный валун имеет несколько названий: Казачий камень, Девичий камень, а также Черкесский и Шайтановый камень. И с каждым из названий связана своя легенда. Одна из легенд гласит, что на вершине камня конный казак приветствовал окружного атамана, когда тот совершал по этим местам инспекционную поездку.

По другой легенде, на этом камне черкесы устраивали конные состязания. Однажды состязания проводились в дождливую погоду. Джигиты попытка за попыткой пытались взобраться на вершину камня, но безрезультатно. И лишь одному всаднику удалось достичь вершины. Но вскочив на вершину, с его головы слетела папаха и по плечам всадника рассыпались тугие косы. Всадником оказалась девушка. Местные жители не оценили по достоинству поступок хрупкой девушки, она была проклята и изгнана из аула, так как женщинам категорически запрещалось принимать участия во всякого рода состязаниях. В последствии камень назвали Девичьим (Читать легенду).

Передняя площадка перед камнем обычно пустует. Зато на другой обычно располагаются несколько палаток. В каждой из них предлагается приобрести маленький сувенир на память местных умельцев. И даже если человек приобретает самый маленький из них, он непременно будет напоминать о времени проведенном в предгорьях кавказских гор и возможно будет звать сюда вновь и вновь.

В углу одной из асфальтированных площадок находится глубокая пещера. Она здесь была не всегда. За несколько больших паводков, когда река заполняла все пространство вокруг валуна, она своим усердным трудом вымыла из под камня грунт, в результата чего образовалась пещера. В настоящее время вход в пещеру захламлен, многие туристы не блещут своим воспитанием и оставляют после себя много мусора.

Сделать это можно вполне безопасно, особенно, если подошва обуви не очень скользкая. Там, на самом верху, человек испытывает ощущения полета. Сверху кажется, что этот огромный валун еще больше в размерах, чем на самом деле. Люди находящиеся внизу, на площадке, кажутся так далеко. Остановки у Казачьего камня обычно кратковременные и поэтому человек взобравшийся на его вершину не успевает в полной мере насладиться теми впечатлениями, которые он испытывает, снизу уже кричат, что пора ехать дальше. С одной стороны, с вершины открывается пейзаж на реку Белую. На этом отрезке она довольно спокойна и мелководна. Движение воды происходит на другой стороне русла, что кажется довольно далеко. Тропинка, что у передней площадки, спускается к реке и лишь немногие здесь прогуливаются до самой воды. Сверху открываются несколько интересных пейзажей: скалистые стены в окружении зеленого леса. Высота хребтов, по обе стороны дороги, смотрится огромной и на их фоне Казачий камень лишь маленькая песчинка среди многочисленных и грациозных творений природы.

2.7. Хребет Инженерный

Прогулка по хребту Инженерному интересна и увлекательна, особенно для людей, желающих не только отдохнуть от суеты повседневной жизни, но и уединиться с природой. Иногда, чтобы остаться один на один с природой, необходимо уходить куда-то далеко в горы, где больше шансов встретить какое-нибудь животное, нежели человека. Инженерный не привлекает туристов своими памятниками природы, здесь главная достопримечательность тишина и сама природа с ее неповторимыми пейзажами и контрастами растительного мира. А также воздухом, не только чистым, но и неоскверненным дурными людскими мыслями.

Тропинка на хребет Инженерный начинается с моста, перед подъемом к урочищу Жолоб. Это около километра дальше от Азишской пещеры. Перед мостом есть накатанные площадки, на которых можно на время оставить свой транспорт. Тропинка уходит влево, на восток, ее сначала практически не видно - люди ходят редко, а буйная растительность перекрывает ее очертания. Кто бы мог подумать, что когда-то здесь пролегала узкоколейная железная дорога. Она тянулась от поселка Мезмай, по хребту Инженерный и заканчивалась у горы Казачьей. Использовалась она для перевозки леса. В середине 20-го века здесь велась большая лесозаготовка. С тех пор прошло немало времени - лес перестали вывозить, дорога оказалась никому ненужной и ее попросту разворовали. Лишь в некоторых местах остатки сгнивших шпал могут напомнить о былой конструкции. Прогулка по хребту проходит маршрутом бывшей узкоколейки, что делает ее легкой и насыщенной впечатлениями.

Первый отрезок пути достаточно сырой, обилие маленьких ручейков питает влагой почву, а на ней процветают растения, которым не страшна сырость. Здесь растет лопух огромных размеров; высокая, почти в человеческий рост крапива; влаголюбивый папоротник; со своим мощным стволом лекарственный девясил и так далее. Чуть с сторонке, на более сухих отрезках расположилась зеленым ковроч мать-и-мачеха. Такая бурная растительность окружает тропу до первой большой поляны, хотя пара маленьких поляной встречаются и раньше. В некоторых местах образовываются овражки. Первая преграда на пути - это разрушенная часть дороги началом речки Бзыхи. Бзыха представляет собой тут небольшой ручей, скатывающийся по крутому склону, по каменистой поверхности. Не смотря на свои размеры, ручей сделал большую промоину на месте бывшей дороги, изменив рельеф до неузнаваемости. Невозможно даже подумать, что здесь когда-то была дорога. Пройти дальше можно по камням между которыми скачет веселый ручей. Чтобы выйти снова на тропу необходимо сориентироваться - куда дальше могла бы идти дорога. Это совсем не трудно.

Хребет Инженерный поражает обилием и разнообразием растительного мира. Для растений тут настоящий рай. Такое огромное скопление лекарственных растений приводит в восторг. По правую сторону остатки узкоколейки постоянно сопровождает почти вертикальный лесистый хребет. С другой стороны, наоборот, крутой склон, прикрытый высокой травой и деревьями, часть которых растет откуда-то снизу. С этой же стороны, между деревьями, то и дело просматривается панорама на хребет Азиш-Тау с его желтоватыми каменными стенами на фоне зеленого леса. А далеко внизу, над лесом, где по ущелью пробирается речка Бзыха, стелится легкая дымка. Местами, между стволами можнатых хвой просматривается панорама на гору Трезубец, которая находится у поселка Никель, по Гузерипльскому направлению. Интересно рассмотреть это чудо природы с другого, менее привычного ракурса.

Тропинка продолжает манить вперед. Дорога становиться суше и идти легче. Затем она выводит на узкую, но длинную поляну, которая вдруг резко расширяется вправо, становиться огромной. Ощущение простора, свободы и мощи природы будоражит воображение. Уже в самом начале поляны появляются первые малинники и ежевичники. Интересен контраст растительного мира - по краям леса стоят вечно зеленые пихты, а в центре поляны группой ютятся молодые березки. Разнотравье покрывает мягким одеялом ровную поверхность поляны. Вытянувшись вправо огромным пузырем, поляна доходит до седловина, образованной между двумя лесистыми возвышенностями. Кажется, будто огромный водянной поток сделал на этом месте огромный проход куда-то дальше, туда откуда открывается изумительная панорама Кавказских гор. Поляна находится ровно в половине пути от начальной до конечной точки путешествия и занимает примерно час времени. и, около часа ходьбы. Седловина, на дальнем краю поляны очень гармонично вписывается в пейзаж, с видом на начало хребта Каменное море. Напротив, на другов краю поляны можно остановиться и отдохнуть, насладиться ароматом трав, прислушаться к симфонии леса.

Дальше тропа, уже больше похожая на старую дорогу, по поляне уходит влево. Уже явно видны черты старой дороги - встречается набитая автомобильная колея поросшая травой. То и дело встречаются маленькие пихточки, а теперь уже справа, на склоне малинники и ежевичники. Словно стражи стоят по над дорогой поросшие мхом деревья. Стрекочут кузнечики, снуют стрекозы. Можно встретить очень красивые виды бабочек. Пейзажи постоянно меняются. Красота природы радует глаз. Время от времени, теперь уже по правую сторону между высокими деревьями открывается панорама на хребет Каменное море с его отвесными стенами. Лес, то надвигается на дорогу, погружая ее в полумрак, то разбегаясь, дает путь ярким солнечным лучам. Дорога немного петляет левому склону, как бы повторяясь ее рельефу. Небольшими группами продолжает встречаться малина.

Дорога делает плавные изгибы. С правой стороны от нее крутой склон вниз по которому растут деревья. Особенно впечатляют высокие пихты, выстроевшиеся частоколом - создается ощущение дремучего леса. Картину дополняет сухое или полусухое дерево сплошь покрытое мхом. Вскоре дорогу преграждает овраг. Постарался ручей. Возможно раньше здесь был небольшой мост. Сейчас приходиться находить удобное место чтобы его преодолеть. Сразу после оврага с левой стороны примыкает старая дорога. Видно, что ее время от времени еще пользуются. Поэтому на этом, последнем отрезке пути, дорога уже отчетливо выделяется на естественном фоне. Набитая колея, местами образовались лужицы в которых сидят пригревшиеся на солнышке лягушки. Через несколько сот метров справа, поднимаясь в гору, присоединяется еще одна гравийка. Метров через сто - небольная полянка, когда-то здесь был перевалочный пункт - стоит некое подобие крана для погрузки бревен, несколько волоков у ходят в гору, в лесную чащобу. То и дело, по правую сторону, проскальзывают между густым лесом панорамки на скалистую стену хребта Каменное море и дальше, на горные вершины. Еще немного пути и дорога выводит на большую поляну с разъездами в несколько направлений - здесь подобие т-образного перекрестка. Это конечный пункт путешествия по хребту Инженерный, который тянется еще далеко, по направлению к поселку Гузерипль. Прогулка занимает по времени примерно два часа в один конец, следует иметь ввиду, что обратная дорога займет еще два часа.

Относительно хорошая гравийная дорога примыкает слева, она идет от Хамышков (примерно 14 километров) и уходит вправо, видимо по хребту, до горы Казачьей, где заканчивалась узкоколейная железная дорога. Если немного пройти вправо, можно увидеть красивые панорамы заснеженных кавказских гор. А если в сторону Хамышков - можно набрести на черничники, где во время сбора черники достаточно многолюдно

2.8. Гузерипль

Гузерипль - высокогорный к нему проложена очень хорошая асфальтовая дорога. Он находится на высоте 670 метров над уровнем моря. Поселок представляет собой два ряда домиков вдоль одной улицы, прилипившиеся к подошве крутого лесистого хребта. Посёлок окружен горными хребтами, которые создали здесь особый микроклимат. Гузерипль в прошлом - удаленный рабочий поселок лесорубов, а ныне - развивающийся туристский центр с престижными дачами. Так что в будущем Гузериплю пророчат роль центра туризма Адыгеи. Возможно в связи с этим земля в поселке одна из самых дорогих земель в Адыгеи и считается пристижным иметь дачу в поселке.

Четырьмя лучами от Гузерипля отходят в разные стороны света узкие горные ущелья. По этим ущельям в отполированных водой каменных ложах стекают, бурля и закипая в порогах, реки Белая, Молчепа и Жолобная. Река Белая в поселке Гузерипль преломляется почти под прямым углом и создает уютный уголок с мягким микроклиматом. Гузерипль обладает высокой природной энергетикой, поступающей с гор по ущельям. С ним могут сравниться только два населенных пункта, расположенных в этой местности, - Мезмай и Хаджох. В этих поселках также, как и в Гузерипле сходятся в одну точку ввиде звезды горные ущелья. В Гузерипле жили люди более 4,5 тыс. лет тому назад, о чем свидетельствуют дольмены.

Главной достопримечательностью поселка Гузерипль является река Белая с её кристально чистой водой круглый год. Идеальной по чистоте река спускается до слияния с рекой Киша, которая не всегда отличается этим. Жители поселка берут воду для питья прямо из реки. Она чистая - из горных родников, стаявшего льда и снега. Выше поселка нет ничего, чтобы загрязняло воду. Вокруг только нехоженные девственные леса заповедника.

При въезде в поселок, вдоль ущелья Жолобной виден широкий скальный пояс хребта Каменное море. Чуть дальше сначала открывается вид на горы Абаго и Атамажи, затем встает во всей грозной и суровой красоте гора Тырба, одна из высочайших вершин Адыгеи. С центральной поляны поселка открывается вид вдоль долины реки Белой на гору Бзык. Она снежной куполообразной шапкой замыкает узкую и глубокую долину. Очень крутая, поросшая родендроном и пихтовым лесом, вершина принимает на себя морские юго-западные ветры, защищая Гузерипль.

В центре поселка - мост через реку Белую. Он ведет на правый берег реки в заповедный лес, к реке Молчепе, музею заповедника, дольмену и братской могиле защитников Гузерипля в годы Великой Отечественной войны. На реке Молчепе можно посетить водопад, падающий с плотины маленькой старинной гидроэлектростанции и до сих пор снабжающей электроэнергией поселок. Чуть дальше можно осмотреть музей Кавказского Биосферного заповедника с удивительными экспонатами фауны и флоры горной страны, ознакомиться с историей восстановления кавказского зубра. За музеем находиться сомый большой в Адыгее дольмен. Его лицевая сторона обращена на запад, как бы связана единой прямой нитью с каменным лотосом и курганом с менгиром, стоящих на вершине скалы Нагой-Кош. Нагой-Кош - высшая точка хребта Каменное море, где он под прямым углом преломляется, опоясывая отвесными стенами альпийские луга плато Лаго-Наки.

В поселке Гузерипль гостиницы, при наличии свободных мест в которых можно остановиться. Есть бани и сауны. Если услуги гостиниц не по карману, можно снять жильё у местных жителей за умеренную плату. В крайнем случае, если имеется палатка, тогда можно замечательно расположиться прямо в поселке на берегу реки или найти место ниже по течению реки Белой. Гузерипль. Гузерипль. Центр туризма. Гузерипль. Гузерипль. Центр туризма. Гузерипль. Гузерипль.

Для любителей активного отдыха тоже есть что посмотреть в Гузерипле и его окресностях: подняться на скальный утес с зеленой сосной на вершине, там расположена смотровая площадка, с высоты птичьего полета Гузерипль предстает во всем очаровании; совершить походы в урочище Горелое, к месту аварии во время войны советского самолета; на гору Абаго, к альпийским лугам и остаткам фашистского истребителя, разбившегося во время войны и т.д.

Ежегодно в посёлке Гузерипль проводятся международные соревнования по рафингу (сплаву по реке) "Интералли - Белая". Эти соревнования стали своего рода визитной карточкой Адыгеи. Заплывы начинаются обычно чуть выше моста через реку и заканчиваются примерно в районе слияния Белой и Киши. Также параллельно этим соревнованиям в посёлке, на "Поляне бардов" проходит фестиваль авторской и самодеятельной песни "Первоцвет". В последнее время фестиваль становится всё более популярным.

Секрет паломничества туристов в Гузерипль не только в насыщенности его окресностей удивительно красивыми местами, различными историческими достопримечательностями, но и в том, что это уникальный уголок природы, подпитывающий человека космической энергией, обладающий особенным лечебным составом хвойного воздуха.

2.9. Каменное море

Попасть на Каменное море можно по гравийной ухабистой дороге, которая идет с Лагонакского нагорья на котором заканчивается асфальт. Следует оговориться, что имеется ввиду под названием Каменное море. Во-первых, это хребет Каменное море, который опоясывает полукругом верховья реки Курджипс. Хребет - это линейно вытянутая возвышенность, ограниченная с двух сторон глубокими долинами. Хребет Каменное море не совсем вписывается в это определение, поэтому не вполне является хребтом. С восточной стороны это край плато Лаго-Наки, обрывающийся скальным уступом в сторону верхней части долин левых притоков реки Белой. Высота уступа колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен метров. С запада хребет Каменное море переходит в плато Лаго-Наки, плавно понижающееся на севере к истокам реки Курджипс и повышающееся на юго-западе к горе Оштен.

Скальные нагромождения хребта Каменное Море местами обросли вековыми пихтами. С их узловатых и грубых ветвей свисают прядями, как паутина, светло-зеленый мох. Наивысшая точка хребта Каменное море - это скала Нагой-Кош. В этом же месте хребет Каменное море преломляется под прямым углом и октановывает плато Лаго-Наки 100 метровым отвесным скальным доломитовым поясом. Место удивительное. Отсюда открывается панорама на все стороны света. В ясную погоду виден Майкоп, Свято-Михайловский монастырь, гора Фишт и глубоко внизу поселок Гузерипль. На вершине скалы Нагой-Кош стоит древний курган с большим конусообразным менгиром. По преданию, здесь похоронены Лаго и Наки. Бедный пастух Лаго и прекрасная княжна Наки, навечно объединенные любовью, дали название этой местности. Спасаясь от погони слуг отца, не пожелавшего отдать дочь за бедного пастуха, влюбленные обнялись и бросились со скалы в бездну глубокой пропасти. Так гласит легенда.

В отвесной стене хребта Каменное море можно посетить пещеру Озерная. Она находится в 20 минутах ходьбы от панорамной точки Азишского перевала. Её залы, украшенные свисающими сталактитами, не уступают по красоте пещерам Нежной и Красивой. Ажурные колонны сталагмитов чем-то напоминают Большую Азишскую пещеру. Протискиваясь в подземных лабиринтах среди холодных и влажных колонн, попадаешь к подземному озеру с чистой и прозрачной водой. Пещера горизонтальная, удобна для прохождения, с высокими сводами, не требующая дополнительного снаряжения и оборудования для осмотра.

От края отвесных скал хребта Каменное море, нависающих над пещерой Озерной, открывается панорама на Передовой хребет. Как на ладони вершины Большого и Малого Тхача, Ачежбока, Бамбака, Джуги и Уруштена. Внизу видна лента бывшей узкоколейной железной дороги, ведущей из Апшеронска к горе Казачьей по хребту Инженерному.

Каменное море - это полоса некоторой ширины, от скального уступа хребта Каменное море на востоке до альпийских лугов на западе плато Лаго-Наки, на которой в большей или меньшей степени имеется обширные россыпи каменных глыб. Каменное море - море из камней, глыб, останцев, то вертикально стоящих в густом травянистом покрове, то словно волны вздыбленные и застывшие в камне, то острых, как лезвие ножа, то круглых, заглаженных и отполированных ветрами до блеска. Каменное море настолько необычно, что каждый его уголок не похож друг на друга и представляет какой-то неземной ландшафт. Под ногами сплошные каменные надолбы, разломы и нагромождения, покрытые мхом, кустами смородины и высокой травой.

На Каменном Море обнажаются доломиты и перекрывающие их известняки верхней юры. Доломиты массивны, пористы и кавернозны. В доломитах царит хаос. Здесь переплелось все: воронки, котловины, шахты, карры, карстовые останцы. В слоистых известняках карстовые формы более упорядочены: поноры ярко выражены, воронки четко очерчены, а карры, представленные в основном трещинными формами, строго геометричны.

Каменное море - словно ванна, которую природа выложила камнем так же ровно, как человек выкладывает кафель. Среди камней белеет снег, образуя пестрый узор. Небольшие уютные поляны, обрамленные скалами, похожи на лунный пейзаж с кратерами от метеоритов. Заросли рододендрона, низкого стелющегося можжевельника, лютики, незабудки, валерьяна, лиловый чабрец роскошными узорными коврами закрывают землю между глыбами. На плато Лаго-наки, в отдалении от уступа, каменистые россыпи чередуются с альпийскими лугами. Побывав здесь приходит понимание, как прекрасна дикая природа! Как мало осталось нетронутых цивилизацией мест! И что от каждого из нас в немалой степени зависит ее благополучие. Каменному морю также посвящается одна из адыгейских легенд:

Заключение

Панорама горных хребтов и долин захватывает дух путешественника. С головокружительной высоты можно часами наблюдать красоту дикой, необузданной природы. Загадочная, малоисследованная глубина пещер и ущелий лежит у ног путешественника. Пещеры манят к себе уникальным лечебным климатом, где нет микробов, где дышится легко и свободно, где фантазии природы не имеют границ, в создании чудных кружевных колонных залов.

Многие памятные места овеяны легендами. И в каждой легенде заключается частица народной души, частица истории. Сказания и легенды, связанные с памятниками природы, помогают людям использовать и усваивать энергию этих мест, приобщится к энергетическому информационному каналу.

Приэльбрусье давно стало своеобразной Меккой для туристов. Территория национального парка используется как центр горно-спортивного туризма, горнолыжного спорта, экскурсионный центр для населения Северного Кавказа и отдыхающих на курортах Кавказских минеральных вод, место отдыха выходного дня для жителей Кабардино-Балкарии. Всего здесь имеется 23 рекреационных учреждения, где в сезон могут отдохнуть около 5 тыс. человек.

Плановый туризм в основном осуществляется под эгидой Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям. Экскурсии проводятся по 16-ти тематическим маршрутам. Основные объекты автобусных экскурсий - Поляна Нарзанов, г.Чегет, г.Эльбрус, Ежегодно их посещают около 300 тыс. человек. Самодеятельный туризм составляет до 15 тыс. человек в год. Ежегодно на территории парка проходят традиционные “Эльбрусиады” - массовые восхождения на восточную вершину Эльбруса (до 2000 человек) в течение 4-5 дней. Альпинистский комплекс включает 7 спортивно-альпинистских баз емкостью 1,5 тыс. человек и контрольно-спасательную станцию. Сезон продолжается с 1 июня по 15 сентября. Горнолыжный сезон продолжается с 26 декабря по 31 марта. Доставка лыжников к снежным полям на горах Чегет и Эльбрус осуществляется подвесными канатными дорогами, оснащенными бугельными и канатно-кресельными подъемниками.

С Юга на Восток тянутся вершины Шепси, Оштен, Фишт, Чугуш, Псеашхо высотой от 2000 до 3255 метров. Разделяют горы перевалы Гойтхский, Белореченский, Псеашхо, Аишхо. А Лагонакское нагорье является крупным горнолыжным курортом. Снег сохраняется здесь до июня. Левобережье реки Курджипс знаменито хорошими лыжными и санными трассами, катками, трамплинами. Майкопский район идеальное место для занятия конным спортом. Здесь проходит множество конных маршрутов. Горные реки притягивают любителей сплава на байдарках. Кавказские горы удобны здесь для занятия альпинизмом. На скальных полигонах проводят свои учения и соревнования спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций, а также альпинисты, скалолазы, горные туристы и спелеологи. В горах Адыгеи и Краснодарского края находится Кавказский Государственный природный заповедник. Его природные богатства включены в список Всемирного природного наследия.

Восхищает и поражает богатство растительного мира. Только здесь можно встретить толстые плети дикого наскального винограда, его плоды сладки и терпки, как горный мёд. Здесь настоящий фруктово - ягодный рай, который дополняет изобилие лекарственных, экологически чистых трав, ягод и грибов. Майкопский и Апшеронский районы богаты лесными и водными ресурсами. В предгорной и горной зонах сосредоточена большая часть лесов, где преобладают бук и дуб. Встречаются также такие породы, как пихта, каштан, орех медвежий и другие. Здесь прекрасные места для любителей охоты. Тут водятся олени, кабаны, косули, зайцы, лисы, белки, фазаны и ряд других животных, на которых разрешена охота.

Зимой здесь царство снежной королевы. Бастионы льда из огромных сосулек. Живой гигантский орган. Вода, пульсируя в ледяных лабиринтах, издаёт божественные звуки разной тональности. Насколько прекрасна вспененная и застывшая в воздухе вода, что трудно описать: миллиарды искрящихся на солнце «алмазов» застывшего водного крошева. Они словно ажурные белоснежные кружева, усеянные драгоценностями. Дивная суровость зимних водопадов, нарядно одетых самой природой в узорчатые ледовые кружева, не оставляет никого равнодушным.

Комфортабельные отели и хорошие дороги стали неотъемлемыми атрибутами здешних мест. Туристическая отрасль развивается в регионе очень динамично. Благоприятные климатические условия и богатство природных ресурсов делают эти места привлекательными в любое время года. На территории Майкопского района находится уникальный горный курорт Хаджох. Особая привлекательность его живописных окрестностей заставляет тысячи людей ежегодно приезжать сюда, знакомиться с историей земли запечатленной в камне в виде окаменелых морских животных, живших миллионы лет назад, увидеть божественную красоту природы юга России и насладиться всеми удобствами современного туристического центра.

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Справочник по Северному Кавказу.
В. В. Савельева ("Очерк природы", "Туристско-экскурсионные маршруты"),
В. С. Белозеров и Е. В. Гридина ("Население, экономика, транспорт", "Страницы истории", "Край курортный и туристский"),
В.М.Апанасевич ("Туристско-экскурсионные маршруты"),
http://www.skitalets.ru/
Сайт Википедия.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
http://www.photosight.ru/

Один день похож на другой, повседневная рутина и быт. Ты ходишь по заведенному кругу, утопая в однообразии. Но твои друзья не дают погрязнуть в серых буднях. Они рассказывают, сколько вокруг всего интересного и прекрасного, невиданного и удивительного. Это так вдохновляет. Это просто не может не вдохновлять! Тем более ты где-то в дальнем уголочке сознания хранишь и помнишь эти места, ведь ты там жил, был, но практически ничего не успел познать.
Вот так благодаря моим близким друзьям из Нальчика (Кабардино-Балкария) , где я когда-то жила, мы отправились в увлекательное путешествие на Северный Кавказ .

Хитросплетениями судьбы в далеких 90-х моя семья оказалась в этой прекрасной республике. Здесь прошли, можно сказать, мои золотые школьные годы, юность, беззаботность и появились настоящие друзья. Дружба, которую мы пронесли сквозь годы и время, и которой мы дорожим до сих пор. У всех уже семьи, дети, заботы, работа, другие города, но наше сердце всегда будет помнить те времена и любить тот город, где ты записал немало важных страниц в книгу жизни.
А каким же ветром нас занесло в Дагестан , спросите вы? О, здесь тоже не обошлось без чудесного стечения обстоятельств. Очень хотелось на море, ближайшее из Нальчика представлялось Каспийское. И тут мои близкие друзья из Москвы едут к своим друзьям в Махачкалу, а мы едем с подругой моей подруги к друзьям моих друзей. Полный взрыв мозга
Но это, в общем-то, и не важно, ведь это Кавказ – самый гостеприимный край на земле, о котором слагают легенды. Здесь всегда рады гостям, а тем более друзьям. Поэтому незамедлительно отправляемся в путь на Северный Кавказ.

«Эх, дороги… Пыль да туман…»

Дорогу по до Ростова мы преодолели относительно легко. Нам предстояла ночевка в Батайске у наших друзей, и навигатор решил «показать» нам город. На въезде в Ростов нас встретила огроменная многочасовая пробка. Предполагаю, что большинство ехало в сторону моря.
Но на следующий день пробка на выезде из Батайска оказалась еще внушительней, и состояние безысходности сильно усугубляла просто дикая жара.
Народ съезжал в овраги, обочины, поля, куда угодно, пытаясь выбраться из этого «плена». Несколько десятков километров ремонта дороги превратили этот участок пути в настоящий транспортный коллапс.
В этой поездке нам невероятно везло на людей, которые становились для нас своеобразными проводниками в затруднительных ситуациях. В этот раз нашим спасителем оказался ростовский таксист, который за вознаграждение обходными путями вывел нас из пробки и сэкономил как минимум 3 часа драгоценного времени.

Далее дело пошло веселее. Вскоре мы уже ехали по трассе М29 Кавказ, которая временами выглядела убийственно. Там тоже местами ведется ремонт, но поток машин в разы меньше, поэтому с радостью мы наблюдали, как за окном начинал меняться пейзаж.
Позади остались: Минводы, Пятигорск,

и вот здравствуй, Кабардино-Балкария!

Созерцай, наслаждайся, люби!

Не знаю почему, но поездка на Северный Кавказ у меня стойко ассоциировалась с замечательным произведением «Ешь, молись, люби», где героиня отправляется в длительное путешествие на поиски себя.
Но мне захотелось перефразировать этот призыв и сделать неким девизом для себя на время нашего путешествия. И вы знаете, я получила это сполна!

Созерцай

Созерцание для меня сродни тому, как в бегущем потоке вдруг замедлить свой бег, забыть обо всем и наслаждаться моментом. Быть здесь и сейчас. Это невероятные ощущения легкости и полета, свободы и познания. Ты можешь даже и не сразу осознать, что в тебе изменилось, но ничего не происходит просто так, ничто не проходит бесследно. Внутри невидимые струны играют мелодию твоей души, и ты растворяешься в окружающей красоте и становишься частью прекрасного и удивительного мира.
О местах, которые заставили трепетать мое сердце, обязательно расскажу подробней. А сейчас лишь покажу созерцательные кадры, где для меня время остановилось.
Чегемские водопады. Водная стихия, поток, под которым чувствуешь себя малой песчинкой.

Бездонное Голубое озеро.

Тоннель в Черекском ущелье и пропасть с бурлящей горной рекой.

Горное селение Верхняя Балкария с древней историей и невиданной красоты пейзажами.

Приэльбрусье.

«В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы - просто некуда деться!
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал -
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.»

В. Высоцкий

Вот уж лучше и не придумаешь…
Честно скажу, это места, ради которых не просто стоит, а надо ехать в Кабардино-Балкарию. Ощущения, которые ты испытываешь, поднимаясь выше облаков, просторы, которые открываются перед твоим взглядом, это лучшее, что может произойти с тобой в путешествии.

Для нас это было самым захватывающим приключением. Мы поднялись на высоту 4 200 метров к снежным вершинам Эльбруса.

С высоты Главный Кавказский хребет потряс своей суровой красотой.

Подъем на гору Чегет на кресельной канатке был не менее захватывающим.

Дагестан подарил нам незабываемые рассветы и закаты.

А реликтовый Самурский лес стал кладезем открытий и находок.

Наслаждайся

Ой, чем я только не наслаждалась в эту поездку. И природой, и погодой, и общением. Но одним из самых изысканных и приятных оказалось наслаждение кавказской едой. Положа руку на сердце, могу сказать, что ни в одном из наших путешествий мы не пробовали такого количества разнообразных и безумно вкусных блюд.

Наконец я вволю наелась своих любимых хычинов, которые просто обожаю.

Ммм… при одном воспоминании обо всей этой вкуснятине, слюнки текут.

Истинное наслаждение вкусом.

Люби или долгая дорога домой

Вообще все хорошее имеет свойство заканчиваться, так и наше путешествие подходило к концу. Кабардино-Балкария осталась в моем сердце нежной, зеленой трепетной красавицей.

А Дагестан запомнился пыльными серыми домами, выжженными пейзажами и абсолютным беспределом на дороге.

Здесь существуют совершенно другие правила, по которым если ты не играешь, то будешь зваться лох. И будешь, обречен на вечное презрение настоящих джигитов.
И это, к сожалению, не шутка. Людям с тонкой нервной организацией будет очень сложно влиться в поток и чувствовать себя комфортно в этом хаосе. У меня возник полный диссонанс с Махачкалой, я не уловила и не почувствовала вообще никакого созвучия.

Но Дагестан напоследок сделал нам шикарный подарок. Домой мы решили возвращаться уже другим путем, минуя Чечню, Ингушетию и Осетию. Мы поехали через Кизляр и Ставропольский край. Такого наслаждения от дороги я не испытывала давно. Бесконечная Ногайская степь и мы.

Не ожидала, что выжженная степь произведет на меня такое неизгладимое впечатление. Мы удивлялись, т.к. пустынные пейзажи, которые мы видели, проехав пол Дагестана, не вызывали особых эмоций. А тут… видно энергетика совсем другая. Хотелось созерцать, наслаждаться и любить одновременно!

К сожалению, в пробках из-за ремонта дороги и терминалах мы все равно потеряли уйму времени. Жара, пыль, усталость, казалось, это не закончится никогда.
Тульская область встретила нас просто умопомрачительным закатом. Горизонт полыхал. А я радовалась зелени, березкам, водоемам и свежему воздуху.

И вот тут пришло понимание того, что я приехала домой.
Знаете, я периодически размышляла на тему, что же звать Родиной. Место, где родился, женился или где живешь сейчас. Я родилась в Казахстане, затем наша семья переехала в Кабардино-Балкарию. И уже в сознательном возрасте я приехала жить в Тулу. И каждый раз этот вопрос ставил меня в тупик.
Наблюдая, как за окном мелькают поля, леса, деревенские домики, я остро ощутила, как сильно люблю эти места. Я чувствую себя здесь дома, а не в гостях. Я вернулась на Родину…

Петроглифы и дольмены раскиданы на верху хребта, и нужно прогуляться ножками несколько часов, чтоб к ним добраться. В деревне есть турбаза со всеми удобствами, где можно остаться на ночь. Еду готовят по желанию. Магазинов и заправки нет.

Переночевав еду в Архыз. Из достопримечательностей по дороге в Архыз - нерукотворный лик Христа, найденный на скале и ставший массовым местом для паломничества туристов. Наверх проложили металлическую лестницу из 500 ступенек, внизу поставили часовню, сувенирный базар и шашлыки.

Чуть поодаль от этого места находится поворот на БТА (Большой Телескоп Альт-Азимутальный) - крупнейший в Евразии телескоп с диаметром главного зеркала 6 м. Являлся самым большим телескопом в мире с 1975 года по 1993, когда заработал десятиметровый телескоп в США. Тем не менее, БТА оставался телескопом с крупнейшим в мире монолитным зеркалом вплоть до 1998 года.

К обсерватории, на самый верх хребта, ведет серпантинная семнадцатикилометровая асфальтовая дорога. Обсерватория открыта для посещения по выходным. Пропустили и в нерегламентное время, узнав, что издалека. КПП встречает перед началом серпантина.

В самом Архызе делать нечего, кроме как найти экскурсии на Софийскую поляну, рафтинг, лошадей, переночевать с удобствами, сувенирный базар и магазины.

Заправки, несмотря на большое количество туристов, здесь нет, но есть известный всем завод воды Архыз.

Проезжаю поселок и ухожу с дороги на софийскую поляну, 10-15км. Спрашиваю,как проехать к водопадам, основной местной достопримечательности, не считая пешеходных маршрутов по ледникам. Дорога только для уазиков-нив-крузаков. Есть участок, где дорога проходит прямо по реке.

Оставляю мотоцикл у шашлычников под навесом и иду к водопадам. Подниматься примерно полтора часа. С водопадов открывается потрясающий вид на софийскую поляну и все ущелье.

На этом знакомство с Карачаево-Черкессией закончено. Переезжаю в Кисловодск к нарзанам и горным маршрутам. Первое, куда поехали с пятигорскими мотоциклистами и приехавшим другом из Ставрополя, - на плато Бермамыт, то место, которое виновно в том, что я захотел Кавказ, увидев в интернете фотографии с горы Бермамыт.

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-10",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-10",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

На Бермамыт лучше ехать с местными эндуристами, дорог сюда несколько и можно сделать красивый круг по горам, если знать все пути. Переменчивая погода не всегда позволяет насладиться красотами, но нам она благоволила, и, несмотря на некоторые трудности с моей универсальной резиной и Лехиной большой, еще не обкатанной, оранжевой эндурой, нам все удалось.

На следующий день покатили на источники Джилы-су. Под северную сторону Эльбруса.

И коли мы еще вдвоем с Лехой, решаем разведать дорогу от источников в Баксанское ущелье через перевал. Спрашиваем у местных про состояние дороги и, услышав, что квадрик проходил, но машины еще не ездили, решаем посмотреть.

Высота 3000 м и ни единой души. В конце длиннющий серпантин, спускающий от когда-то процветающих шахт в Тырныауз.

Прощаемся с Лехой, он домой в Ставрополь, а я под Эльбрус разведывать обстановку с восхождением.

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-14",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-14",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

Сходив на Чегет, еду через перевал в Чегемское ущелье. Зеленые горы и Чегемские водопады - местные достопримечательности.

По плану был еще один перевал в Безенгийское ущелье, но часть горной дороги смыло, и пришлось ехать в объезд по асфальту. Голубые озера - одна из основных турдостопримечательностей в Кабарде. Не впечатлили, как это часто бывает с раскрученными местами. Примерно так же и с Чегемскими водопадами, правда, теснина ущелья с узкой дорогой вытягивает ситуацию.

Самое красивое - это перевалы между ущельями.

Все достопримечательное еще впереди: Джейрахский район в Ингушетии с башенными комплексами, высокогорное озеро Казеной-Ам в Чечне, крепость Нарын Кала в Дагестане.

После Кабардино-Балкарии на очереди Северная Осетия.

Здесь меня интересует дорога между Феагдонским и Кармадонским ущельями, где можно видеть город мертвых в Даргавсе, Мидаграбинские водопады по 600-700 метров и печально известное Кармадонское ущелье, где в 2002 году произошел сход ледника. Дорогу туда не восстановили и по сей день. Попасть в Кармадон можно из Феагдонского ущелья. Между этими ущельями чуть в стороне, в пограничной зоне находятся самые высокие в Европе Мидаграбинские водопады. По факту проблем с посещением не возникло. Нужно иметь паспорт при себе.

nnnrn(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});rn

На месте несколько буханок с туристами. Если мотоцикл легкий, подъехать можно почти под водопады, по высохшему руслу реки. Место красивое, здесь сходятся два хребта, образуя тупик, по сторонам которого падает вода.

Возвращаюсь на основную грунтовую дорогу, проезжаю Город Мертвых - древние захоронения. За вход берут какую-то плату. Пофотографировал с дороги и поехал в Кармадон.

Проблем с бензином на Кавказе нет, заправок достаточно много. Цена на бензин примерно, как в средней полосе. Цены на проживание ниже. Есть турбазы в горных районах и недорогие отели в цивилизации.

Но самое интересное в кавказском сервисе - это, конечно, еда. Она дешевая, ее много и она очень вкусная. Если уезжая с Кавказа, вы ловите себя на мысли - опять шашлык, опять хычины, то миссия едальная выполнена, наесться этим будет непросто.

Еду ночевать во Владикавказ. Утром поднимаюсь по Военно-Осетинской дороге и ухожу в Ингушетию, на поселок Джейрах. В горной части этой маленькой республики расположены башенные комплексы, самые интересные как по эту сторону Кавказского хребта, так и по другую.

Весь турист едет мимо, в Грузию, и мало кто подумает, что здесь находятся столь уникальные места. При этом здесь безопасно. Башни повсюду, на каждом холме. Есть башни боевые и жилые. Самые крупные комплексы можно посмотреть, переехав перевал от Джейраха в Гули.Тут же находится самый старый в РФ христианский храм Тхаба-Ерды. В Джейрахском районе есть большой санаторий с лыжным курортом, где можно остановиться.

Выезжаю из пограничной зоны и еду через республику вниз, на равнину. Первый раз списали на КПП паспортные данные. Никакого полицейского беспредела не встречаю, и не будет его на всем пути. Кроме, пожалуй, одной попытки вымогательства на границе Ставропольского края и Калмыкии уже нашего блюстителя порядка.

В Ингушетии производят очень много меда, вся дорога в пасеках. Как и в других республиках, все разговаривают на двух языках: местном и русском. Здесь уже более строгие традиции, люди кажутся более закрытыми.

На дороге нет едален, но есть много мелких магазинов. И везде вывески об аренде посуды и столов на свадьбы и другие традиционные массовые праздники. Никакой бедноты или разрухи не заметно, много свежих домиков, все поселки из красного кирпича. Дорога вдоль реки Асса из горной части республики на равнину проходится быстро и находится в хорошем состоянии.

Дальше Чеченская республика. Выехав на трассу Кавказ, созваниваюсь с клубом Дикая Дивизия, там уже ждут. К обеду въезжаю в Грозный. Город не оставляет равнодушным. Широкий центральный проспект, хорошие дороги и никаких следов войны.

Принято говорить, что за наш счет. Давайте посмотрим на свой регион. В Твери даже центрально-вокзальную площадь сделать не могут. Деньги есть во всех столицах регионов, но нигде не строят, как в Грозном, для себя.

За это здесь любят и уважают Рамзана. Не ухожу в политику или военно-клановую историю. Когда от этого свободен - свободен от лишних предрассудков и страхов. Что происходит здесь сейчас - мне нравится. Тем, кто считает, что не ходить в шортах или не бухать - это ваще как тупо, наверно, здесь не понравится.

У Дикой Дивизии уже пару дней гостит семья из Ялты. Что такое местное гостеприимство описывать не буду. Скажу лишь, что оно гордое и описано традициями.

Мотоциклисты в Чечне, как и в Дагестане, - это по большей части относительно состоятельные люди. И по правилу Кавказа, понты дороже денег, здесь ездят только на горячих кавказских спортивных мотоциклах.

На следующий день поехал на высокогорное озеро Казеной-Ам в Веденском районе на границе с горным Дагестаном, одно из самых красивых озер, которые видел.

В этой части республики горы зеленые, широкие и открытые. Посмотрев голубое озеро и перекусив сырными лепешками, еду в другие чеченские горы. Те, которые сжимают дорогу в высокую узкую теснину. В Аргунское ущелье Итум-Калинского района.

Для любителей страшилок. Немного казусная ситуация получилась, когда делал здесь фото башен. Пограничный район и военных здесь много. Проехав, решил сфоткать это место на обратном пути, здесь стояла пара машин и несколько людей с автоматами, поднял руку - поздоровался, они тоже. Через 15 минут еду обратно, останавливаюсь. Стоит Ауди Ку7 и черная Камри. Вижу, что люди поднапряглись моей остановкой. Кого убивают на Кавказе? Полицейских. Какая самая опасная должность? Глава МВД. Он-то и оказался тут.

Так вот, я останавливаюсь рядом с Камри, слезаю с мотоцикла, открываю набачную сумку, и вот тут я понял, что что-то не так. Автоматчики напряглись уже серьезно, приблизившись ко мне, я достал фотоаппарат, и только тогда почувствовалось общее облегчение. Меня, как принято, пригласили переночевать-поесть, я сфотографировал башни, вежливо отказался и поехал в Грозный.

Переночевав в гостинице «Грозный» в центре за 1000 р., еду на Дагестан, который обещает быть самым непредсказуемым. По этой республике больше всего опасений и часто небеспочвенных. Но то, что Дагестан нельзя катать без сопровождения - это явное преувеличение.

Как встретил меня страшный Дагестан

На въезде в Махачкалу останавливаюсь на большой заправке, звоню ребятам из клуба Черные Орлы. Основная часть мотоциклистов была в дороге за пределами республики, но мне было велено оставаться на месте.

Заправился, съел мороженое, жду. Заправляется машина. Мужчина из нее идет в магазин. Выходит, протягивает мне пакет с фруктами и говорит:
- Добро пожаловать.
Садится в машину и уезжает.

Стою, улыбаюсь. Приезжает Камиль, и едем в город. Купили масло, поменяли у Камиля дома. Подобрали гостиницу в Дербенте. Камиль накормил и отпустил. Середина дня, жара. Еду вдоль Каспия в Дербент.

В Дербенте находится единственный на Кавказе памятник ЮНЕСКО - крепость Нарын-Кала. Крепость стоит на холме и спускается до самого океана. Местные вплетают в крепость свои постройки, пользуясь стенами. Сам город довольно колоритный, с низкими постройками.

Стоит на берегу Каспийского моря и является вторым по величине городом Дагестана. Крепость большая и интересная. В стенах крепости с давних времен уживались разные религии. Здесь есть самая старая мечеть в СНГ и один из старейших христианских храмов.

Провожу в Дербенте несколько дней, пользуясь гостеприимством местных мотоциклистов, жаркой погодой и морем.

Самая дальняя точка этого путешествия - гора Шалбуздаг, что на самой границе с Азербайджаном. 120 км на юг от Дербента и потом 30 км красивого внедорожного серпантина до высоты 3000 м. Гора является священной для местных и в конце июля-августе она полна паломников. Сейчас июнь, здесь никого. Оставляю мотоцикл, переодеваюсь, собираю рюкзак и иду наверх до высоты 3700 м.

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-25",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-25",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-34",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-34",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});rn

Здравствуйте, дорогие читатели. Вот наконец-то решились написать про свое путешествие на северный Кавказ с 29 марта по 7 апреля 2016 года. Начальной точкой путешествия был г. Иваново, а конечной г. Кисловодск. Перед поездкой тщательно изучали чужой опыт путешествий и решили, что другим будет полезен и наш. Путешествие проходило на автомобиле Хендай солярис с низкой посадкой, о чем не пришлось пожалеть ни разу. Дорога М4 (Дон) по моим впечатлениям идеальна для путешествий. Почти везде многорядноть, за исключением небольших участков дороги.
Выехали мы не очень рано, приблизительно в 7.30, так как любим поспать. В наш экипаж входили исключительно члены семьи, это ваш покорный слуга, моя жена и сын 12 лет. Правда был у нас еще один полуодушевленный попутчик, точнее попутчица Ирина, которую мы ласково называем «Дурой». Это наш навигатор, с женским голосом, который неоднократно заводил нас в такие закоулки, что не хватало нормативной лексики для выражения чувств.
Брали с собой только самое необходимое: одежда по сезону, еду на два дня (о чем в дальнейшем не пожалели), туалетные принадлежности, по две пары обуви, немного налички (только на бензин и еду, остальное карточками на всякий пожарный), мусорные пакеты (обязательно), инструменты (на случай поломки) и пр.
Дорога шла через столицу нашей родины г. Москва, точнее по МКАД несколько десятков километров и далее на Тульскую область, Воронежскую, Ростовскую и на Ставропольский край. В первый день мы поленились и проехали только 800 километров. Заночевали в гостинице «Новая Усмань» в населенном пункте с одноименным названием. Стоимость однокомнатного номера с тремя кроватями, душем, теликом и WiFi 2000 рублей. Номер по впечатлениям средненький. В принципе все чистенько, тихо (даже удивительно, несмотря на трассу). Рядом бесплатная стоянка. Очень дружелюбный персонал, народу почти нет. Можно было конечно найти и за 1000, но там было бы много людей, и условия другие. Рядом с гостиницей есть хорошее кафе «Граммофон», отличное обслуживание, все вкусно и обстановка симпатичная, ценник средний.
Выспались в тишине и покое и на следующее утро, ровно в 7.00 тронули в дорогу. На светлую голову дорога всегда радостней и ярче запоминается. Пейзажи за окном проплывают просто великолепные, проезжаешь много рек. На контрасте после зимы попадаешь в лето, где зеленые поля и цветут деревья. По трассе попадаются продавцы которые торгуют медом, сгущенкой, растительным маслом и пр. белибердой.
Немного скажу о платных участках дороги. Дорога отличная, ограничения скоростного режима от 90 до 130 км/час, что позволяет передвигаться по ним значительно быстрее чем по бесплатным. Стоимость проезда составляет от 35 до 120 рублей за участок в дневное время, а ночью соответственно дешевле. В одну сторону мы потратили 605 рублей, а обратно (так как большую часть дороги проехали ночью) 360 рублей. На бензин было потрачено в одну сторону 3800 рублей, при среднем расходе Соляриса 6 л на 100 км. Когда ехали в Кисловодск, попробовали проехать по одному бесплатному участку – не понравилось. Во- первых, одна полоса и фуры всю дорогу, светофоры на каждом шагу и ограничения скоростного режима от 90 до 20 км/час. Да еще множество населенных пунктов с видеофиксацией. Больше экспериментировать и экономить не стали и поехали по платным.
Теперь скажу про ГИБДД. Всем спасибо ребята, вы отличные парни. Несмотря на то, что мои номера явно контрастировали с местными, тормознули только один раз перед въездом на Ростов. Проверили документы и отпустили, пожелав доброго пути. Скоростной режим мы, конечно, изредка нарушали, но не злостно, просто задумаешься или засмотришься. За 4000 километров не привез ни одного штрафа. Но посты с работниками полиции попадались довольно часто, где замеряли скоростной режим переносными радарами. На одном таком посту нас даже пожурили, за то что долго сбрасываем скорость. То есть ребята все равно относятся с пониманием и видят когда ты наглеешь, а когда просто не успел до конца сбросить скорость. За незначительные нарушения могут и предупредить. Хотя не сомневаюсь, что и у них есть палочная система отчетов.
В общем, оставшиеся 1000 с небольшим километров мы проделывали до глубокой темноты и два моих штурмана (жена с навигатором) промахнулись мимо развязки на Минеральные воды, куда мы изначально планировали попасть. Волевым решением в этом сонном царстве я указал дорогу на Ессентуки. И мы в дальнейшем об этом не пожалели. Прекрасный, тихий городишко, со вкусной водой и большим выбором жилья. Когда мы отправлялись в дорогу, то даже не удосужились навести справки, где будем снимать угол. Да это и не нужно. Там предложения на каждом углу. Правильно говорят язык до Киева доведет, хотя туда уже не хотелось бы. Жилья там сдается очень много и разброс цен от 1000 рублей за сутки и выше, как договоритесь. Мы сняли двухэтажный коттедж из трех комнат, с двумя теликами, стиралкой,WiFi, душевой, машину загнали во двор. Не выбирали, так как было около десяти вечера. Ну коттеджем это можно назвать с натяжкой, так как строят там «на головах друг у друга». Это куча двухэтажных построек в одном отдельно взятом дворе. Правда до бювета было ходить очень близко, 100-150 метров. Если кому пригодится снимали дом на ул. Фрунзе. Дом называть не буду, так как хозяевам может не понравиться пристальное внимание к их двору. При желании найдете сами. Жилье сдают в основном со всем необходимым посудой, горячей, холодной водой, туалетной бумагой. В принципе заботиться особо не о чем. Готовить очень удобно если есть желание. Лично мы большие лентяи и часто ходили питаться в город. Хочу еще отдельно сказать про их дворы. Они очень узкие, машины туда набиваются как кильки в банке. Я когда выезжал, что бы не задеть стоявший во дворе жигуленой, близко прижался к воротине и поцарапал колпак на колесе. Это правда фигня, но неприятно. Да имейте ввиду, что движение в этих городах организовано ужасно. Знаки расставлены так, что даже проходя пешком мимо дорожных заков и разметки зависаешь на 2-3 минуты, соображая как такое может быть. Мне попадались улицы с таким круговым движением, глядя на знак которого я минут пять думал какая дорога главная, а какая второстепенная. Такое ощущение, что их подрисовывали маркером от скуки. Во всех цивилизованных городах круговое движение организовано с главной дорогой на кольце, или второстепенной и помехой с права, для простоты восприятия при интенсивном движении. Здесь местные водители ездят так, как будто собрались в последний путь. Очень похоже на то как ездят в Египте. Но отдать должное местным водителям, они всегда внимательны к иногородним, всегда поймут и пропустят, где-то лишний раз промолчат и не бибикнут. Видно, что курортный город. Попадались даже такие курьезы как знак «движение запрещено», а под ним поперек дороги вкопаны столбы. То есть как бы спецслужбам и местным жителям можно ехать, а попробуй! А есть знаки главной дороги, которые висят не как обычно а параллельно земле, когда подъезжаешь к перекрестку, то на знак заглядываешь снизу вверх, иначе не увидеть.

Такие чудеса технических регламентов
Отдохнув три дня в Ессентуках мы поехали в г. Пятигорск. Неожиданно оказалось, что подъемник на гору Машук не работает и откроется только 1 мая. И мы …. полезли на гору. Именно полезли, потому что решили свернуть с асфальтовой дороги на узенькую тропку… Во время подъема переживали, что тропа зайдет в тупик – обратно спускаться было бы очень трудно. Жена, наверное, не справилась бы. Повезло, что уже ярко пригревало солнце и тропа подсохла (подъем был 1 апреля). Был участок, где мы забирались высоту собственного роста по отвесной скале. Такими неленивыми оказались мы одни, остальные обошли вокруг по асфальтированной дороге.
Вид с горы порадовал. Оттуда видно и Эльбрус, но не так как из Кисловодска. Сам Пятигорск город со старинными постройками и прекрасной архитектурой. Солнце, горы, чистый воздух, да еще и высоту Машука 993 метра мы взяли сами!
Кстати, ездили мы в Пятигорск на местной электричке. Езды 15-20 минут, стоимость на троих 250 рублей в обе стороны на троих. Билет можно взять сразу на обратную дорогу без учета времени отправления, то есть когда захотели тогда и уехали. Электричка ходит почти каждые 20-30 минут. Можно доехать до Минеральных вод, Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков. Все рядышком.
Особенно хочу отметить кафе в г. Ессентуки на железнодорожном вокзале «На двоих». На троих мы поели на 750 рублей. Но вспоминали этот обед всю поездку по КМВ, в хорошем смысле слова. Если бы мне кто-то раньше сказал, что я буду есть на ЖД вокзале и потом вспоминать, то я бы рассмеялся. Жене понравилось «чанахи» и она его дегустировала во многих заведениях, даже чанахи в дорогом кисловодском ресторане ей понравился намного меньше. В основном везде кормят вкусно, но очень остро. Если вы приехали лечится, то в общепите переспрашивайте острое блюдо или нет. Это Кавказ.
После поездки в Пятигорск мы собрали вещички (как и планировали) и переехали без лишних заморочек в Кисловодск. По дороге в интернете (мы подключали билайн хайвей 20 гигов на планшет) нашли адрес и договорились о жилье. Так как приехали раньше и район нам не очень понравился, оставили машину и пошли гулять. Проходя, мимо жд вокзала разговорились с мужчиной, сдающим жилье и нам предложили столько жилья, на любой вкус и цвет, что глаза разбегались. Очень приятная и доброжелательная женщина Тамара ходила с нами по городу и помогла подобрать то, что нас устроило. Мы лентяи и остановились рядом с нарзанной галереей, так как не хотели далеко бегать. Квартиру выбрали на втором этаже старого дома (хозяйка утверждает, что ему 150 лет), бывшей коммуналки. С хорошим ремонтом, за 1600 рублей в сутки, две кровати с нормальным постельным бельем, раскладное комфортное кресло для ребенка, телек во всю стену, WiFi, своя кухня, газовое отопление, полы в ванной с подогревом, новая сантехника и пр. мелкие радости. В принципе жилье там нужно только для ночлега, так как мы целыми днями где-то бродили и ездили. Кисловодский курортный парк огромный, с фонтанами (в апреле, увы, не работали), цветниками, скульптурами. Мы купили карту с маршрутами плюс был планшет и 2гис в смартфоне, и путешествовали. В один день накрутили 20 км (засекли по «шагомеру»).Так что удобная обувь очень важна.
Наш 12-летний сынуля уставал, конечно, от длинных прогулок, да и вайфай с телеком манили к себе. Поэтому мы нашли ему развлечение: автодром на ул. Седлогорская. Сын рассекал там на настоящих картингах с таким удовольствием, что обратно ехать не хотел. До этого он даже не знал как выглядит картинг. Машинки на любой вкус, обычные рамные и с пластиковым корпусом, для начинающих. Цена заезда 5 минут 200 рублей, это примерно 10-14 кругов. Зависит от того как вы ездите. Компьютер ведет подсчет времени заезда и времени прохождения круга всеми участниками. Так же можно покататься на таких же картах в городском парке в центре, но там круг маленький и без поворотов. В городском парке имеются аттракционы на любой вкус, можно забраться на колесо обозрения.
Больше всего запомнился подъем на гору «Малое седло» Высота ок 1,4 км. Видно на Эльбрус как на ладони. Там есть и подъемник, но мы попали в день профилактики. И покоряли эту вершину тоже ножками. Повезло с погодой, как и 1-го апреля, 4-го тоже было солнечно.

Обратно с горы не хотелось идти по тому же маршруту, но по отзывам встреченных нами спортсменов, спуск по тропе был бы рискованным, они утверждали что «там грязно и не пройти». Но мы рискнули и прошли! Весь путь вниз с горы мы прошли одни.
Обратно мы выехали с неохотой, но ребенку надо было в школу, ничего не попишешь. На обратном пути мы заехали в Железноводск. Там я отдыхал ранее и поэтому специально туда не ездили. Город преобразился. Улочки чистые, ухоженные, источники очень целебные (проверял на себе). Мы пожалели, что не провели хотя бы два денька в Железноводске, такой он тихий и приветливый (и там тоже есть горы для восхождения обычных туристов).
После Железноводска все в обратной последовательности, только без ночевки. Решили проехать побольше в первый день, но потом было лень искать гостиницу и ехали без остановки. Подремали пару часов на заправке в Воронежской области и поехали дальше. Когда рассвело, в Тульской области снова увидели снег (его остатки), Тульская и Воронежская области нас встретили туманом и дождем. Во время пребывания на Кавказе пасмурных дней почти и не было.
На обратной дороге ГИБДД нас не беспокоило, хотя сразу после нашего приезда домой, в Ставрополье случилось вооруженное нападение на РОВД. И там ввели режим КТО. Но во время отдыха никакой напряженки по этому поводу не наблюдалось. Я отдыхал в г. Железноводск еще в 2001 году, даже тогда там было спокойно, а сейчас и подавно.
Мы обязательно вернемся на Кавказ, там много необыкновенных мест (плато Бермамыт около Кисловодска, горячие источники, рядом Домбай и Эльбрус, Архыз). Будем считать, что была наша «разведка» на машине.

МЕНЮ САЙТА

Кавказ для меня значит очень много! Еще в школе, во время экскурсионной поездки в Приэльбрусье я впервые увидел настоящие горы. Неприступные зубья Когутая, суровая северная стена Донгуза и ледовые шапки исполина-Эльбруса окружили нас со всех сторон. Высоко в небе сверкали на солнце ледники, макушки сосен шумели на ветру, а неподалёку журчал Баксан. Спустя три года после этой поездки, окончив десятый класс школы, я сходил в свой первый горный поход и окончательно заболел горами, а в 2011 году, оставив шумную Москву, мы с женой вообще переехали жить в Сочи и теперь сами живём на Кавказе. На этой странице собраны ссылки на все мои 70 походов и путешествий по Кавказу (преимущественно в окрестностях Сочи и Красной поляны), которые мне удалось совершить за последние годы.

Кавказ для меня значит очень много! Еще в школе, во время экскурсионной поездки в Приэльбрусье я впервые увидел настоящие горы. Неприступные зубья Когутая, суровая северная стена Донгуза и ледовые шапки исполина-Эльбруса окружили нас со всех сторон. Высоко в небе сверкали на солнце ледники, макушки сосен шумели на ветру, а неподалёку журчал Баксан.

Спустя три года после этой поездки, окончив десятый класс школы, я сходил в свой первый горный поход и окончательно заболел горами, а в 2011 году, оставив шумную Москву, мы с женой вообще переехали жить в Сочи и теперь сами живём на Кавказе.

Для удобства поиска походы сгруппированы по видам: # , # , # , # , # , # .

Многодневные походы и восхождения

Так как уже почти пять лет я живу в Сочи, почти все мои походы по Кавказу начинаются из Красной поляны. Западный Кавказ - очень красивый, дружелюбный, безопасный и комфортный. Кроме Поляны иногда я выбираюсь в Приэльбрусье, а в планах - изучение Архыза, Домбая и других регионов Центрального Кавказа. Надеюсь, почитав мои рассказы, вам тоже захочется увидеть эти красивейшие горы своими глазами!

Район - Абхазия | Продолжительность - 4 дня | Протяженность - 52 км. | Набор высоты +3400 м. | Трудность маршрута - высокая

Мечта сходить на Агепсту - высочайшую вершину из всех гор, видимых с Красной поляны возникла с самого первого дня, как мы переехали жить в Сочи. Совершая походы по окрестным горам невозможно не обратить внимание на эту красавицу-вершину, грозно обрывающуюся мощными скалами в сторону ущелья Мзымты!

Однодневные походы в окрестностях Сочи и Красной Поляны

Логистика в вопросах однодневных походов очень важная вещь. Совсем не хочется тратить время на то, чтобы добраться до гор. В нашей стране, да что там, даже на просторах бывшего СССР не так много городов, живя в которых можно ходить в горы имея в распоряжении всего один день. Алма-Ата, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Ялта и, конечно же, Сочи! Благодаря олимпийскому строительству новой железной дороги Красная поляна стала еще ближе. Из центра Сочи до начала маршрутов, ведущих на альпийские вершины Большого Кавказа можно добраться за час - полтора на общественном транспорте!

Велопоходы в окрестностях Сочи

Отроги кавказских гор, лесными холмами спускающиеся к берегу Черного моря - идеальные места для велосипедных приключений! Разветвленная сеть грунтовых и асфальтовых дорог делают доступными для велотуриста многочисленные перевалы, каньоны и водопады. В разгар лета, в июле - августе очень жарко, так что мое любимое время для велопоходов - весна и осень. С середины апреля апрель по начало июня - отличное время для предсезонной тренировки ОФП перед серьезными горными походами и одновременно сезон цветения, а конец сентября - ноябрь сезон теплой и комфортной "золотой осени".

Походы с маленьким Сашей

В первый раз мы взяли сына Сашу в поход когда ему было 3 месяцев. Сейчас ему уже 3 года, и конечно он не сидит дома, а ходит в поход с папой и мамой! В первые полтора года он, конечно, не «ходил», а только ездил в специальном рюкзаке-переноске, но уже в два года и три месяца не только сходил в свой первый горный поход с ночевками в палатках, но даже и совершил восхождение на свою первую горную вершину высотой 2800 метров!

Главная » Irina » Рассказ про путешествие на кавказ. Путешествие по северному кавказу по самым красивым местам